Правила посадки и ухода за ежевикой «рубен»

Правила посадки и ухода за ежевикой «рубен»

Ягоды ежевики богаты витаминами и микроэлементами. Благодаря этому качеству, культура очень популярна среди садоводов-любителей. В результате упорной работы селекционеров были выведены ремонтантные гибриды, способные приносить урожай два раза за сезон. Один из таких сортов — ежевика «рубен».

История названия

Создатель культуры — профессор Арканзасского университета Джон Рубен Кларк, давший жизнь ряду других популярных гибридов (таких, как «натчез» и т. д.). Исходными формами являются сорта APF-44 и A-2292T. Оказалось, что полученные после скрещивания друг с другом сеянцы отличаются крупными сочными плодами. Семена гибрида отправили для проведения исследований британским селекционерам. Испытания длились с 2006 по 2009 год. Затем ежевике было присвоено имя в честь ее создателя — «рубен». Культура получила патент в 2012 году.

Характеристика сорта и распространение

Этот известный во многих странах гибрид ценится не только как плодоносящее растение. Его используют и для декорирования уголков сада: во время цветения плети покрываются большими белыми бутонами. Описание сорта ежевики «рубен» следует начать с анализа его плюсов и минусов.

цветение ежевики рубен
Цветение ежевики «рубен»

Достоинства и недостатки

Гибрид имеет ряд преимуществ перед другими видами ежевики. Главным ценным качеством, разумеется, является его ремонтантность. Обычные сорта не обладают способностью завязывать ягоды на однолетних побегах. Среди прочих достоинств можно выделить:

  • высокую урожайность;
  • большую массу плодов (14-16 г);
  • сочную сладкую мякоть с насыщенным ароматом и легкой кислинкой.

К минусам гибрида можно отнести:

  • долгое ожидание второго плодоношения (к середине октября);
  • сложности с опылением (жара может привести к уменьшению объёма осеннего урожая).

В случае наступления ранних заморозков ягоды могут подмёрзнуть. Поэтому сорт не рекомендуется выращивать в открытом грунте севернее Средней полосы России.

Этот кустистый гибрид относится к бесшипным — острых наростов побеги практически лишены. Одиночные «колючки» не мешают сбору урожая. Большие черные ягоды хорошо переносят транспортировку.

Технология посадки

При соблюдении всех требований ежевика быстро приживается. Формируются сильные кусты, на которых образуется большое количество завязей. Посадка и уход требуют наличия базовых навыков в растениеводстве.

Отбор саженца

Лучше не приобретать посадочный материал у непроверенных продавцов (с рук у дороги, на «стихийных» рынках и т. д.). В подобных ситуациях существует высокий риск обмана. Поэтому стоит обратиться в специализированный питомник или магазин.

Выбирать следует двухлетнее растение, имеющее несколько побегов. Толщина стеблей у основания должна составлять 6-8 мм. Если есть возможность визуально исследовать подземную часть, необходимо обратить внимание на степень её развитости. Корни не должны иметь признаков загнивания или усыхания. При покупке осенью стоит обратить внимание на листья: у здоровых саженцев они ярко-зелёного цвета, без увядающих участков и тёмных пятен.

саженцы ежевики рубен
Саженцы ежевики «рубен»

Время и место для посадки

Лучший момент — с середины сентября до конца первой половины октября. Некоторые предпочитают проводить процедуру ранней весной, что тоже допустимо. При выборе места для ежевики «рубен» следует избегать неровных участков, склонов холмов, а также низин. Нельзя располагать плантацию на солнцепёке: лучше, если вблизи будут деревья, периодические отбрасывающие тень. Высокие насаждения заодно защитят побеги от губительного воздействия холодных ветров (поздней осенью и ранней весной).

Культура нетребовательна к почвам, поэтому для её возделывания подойдёт почти любой грунт с хорошим дренажем. Между кустами необходимо соблюдать расстояние 70-80 см. Ряды должны располагаться в 2-х метрах друг от друга.

Подготовка почвы

Грунт может быть и слабокислым, но оптимальный уровень водородного показателя должен составлять pH 6. Если имеются подозрения, что субстрат не соответствует требованиям (признаками этого может быть наличие зарослей щавеля или хвоща полевого), необходимо приобрести тест-набор для определения параметра.

тест-набор для измерения кислотности почвы
Тест-набор для измерения кислотности почвы

При подтверждении подозрений грунт нужно произвестковать. Для этого подойдет доломитовая мука, известь-пушонка.

Далее для каждого куста формируют индивидуальные лунки размером около 40х40х40 см. На дно ямки выкладывают питательную смесь, состоящую из:

  • 30 г суперфосфата (2 – 2,5 спичечных коробка);
  • 1,5 – 2 стаканов древесной золы;
  • 2-3 кг перегноя.

Все компоненты тщательно перемешивают в ведре, затем засыпают холмиком в лунку. Сверху смесь покрывают слоем грунта толщиной 2-3 см. Такая мера необходима для того, чтобы предотвратить химический ожог корневой системы.

Высадка растения

После проведения всех подготовительных мероприятий можно приступать к размещению кустов. Необходимо заранее позаботиться о наличии вертикальных или горизонтальных опор для побегов. Если устанавливать их, когда растения уже прижились, можно повредить корневую систему или побеги.

место для посадки ежевики
Место для посадки ежевики

Открытый грунт. Саженец опускают в лунку, аккуратно расправляя корни по сторонам. При этом почка должна располагаться на 2 – 2,5 см ниже уровня поверхности земли. Затем углубление заполняют грунтом, формируя выемку, которая потребуется для скопления воды при поливе. После уплотнения субстрат увлажняют, расходуя 3-4 литра на каждый саженец.

Теплица. Способ применяют в регионах с суровыми зимами. Для посадки потребуются специальные ёмкости размером примерно 50х50х50 см. Их размещают рядами, расстояние между которыми должно составлять около 1,5 м. Посуда заполняется заранее подготовленным грунтом.

Можно обойтись и без горшков, сформировав лунки в почве вышеуказанным способом.

При культивировании ежевики «рубен» в теплице крайне важно обеспечить насекомым-опылителям доступ внутрь конструкции.

ежевика в теплице
Ежевика в теплице

Правила ухода

Грамотная агротехника при возделывании любого сельскохозяйственного растения — залог обильного урожая. Культивирование ежевики во многом схоже с выращиванием всем привычной ремонтантной малины. Большинство агрономов предпочитают однолетний цикл: после сбора ягод все побеги удаляются под корень. Оставление плетей на второй год чаще практикуется при посадке в теплицы, а также в регионах страны с короткой и мягкой зимой.

Влажность и освещение

Избыточное затенение нежелательно: побеги будут вытягиваться и истончаться. Кроме того, может наблюдаться преждевременное сбрасывание листвы. Размер ягод уменьшается, сокращается их количество. Для регулировки светового режима ряды располагают в направлении с севера на юг. Важно своевременно вырезать побеги, чтобы не допускать загущения.

обрезка ежевики
Обрезка ежевики

Ежевика более засухоустойчива, чем малина. Однако недостаток влаги неизбежно вызывает у растения дискомфорт. Как следствие может ухудшаться морозостойкость, снижаться урожайность. Если осадков выпадает мало, необходимо обеспечить ежевике полив. Поддерживать увлажнённость наиболее важно в начале периода плодоношения: в мае-июне, а также сентябре-октябре.

Правила полива

Процедуру нельзя проводить, если солнце находится в зените. Даже если полить ежевику под корень, влага быстро испарится и не успеет полностью поглотиться корнями. Поэтому следует дождаться наступления вечера. Для увлажнения используют воду, заблаговременно набранную в ёмкости. Холодную колодезную использовать нежелательно. Жидкость в централизованном водопроводе летом имеет температуру от 15 до 20˚C. Поэтому если нет возможности дать ей отстояться и нагреться до оптимальной величины (23-25˚C), лучше оборудовать систему капельного полива.

капельный полив для ежевики
Капельный полив для ежевики

Замульчированную поверхность следует поливать в 3-4 раза реже. При применении этого агротехнического приема не имеет значения, в какое время суток произведено увлажнение. Нужно следить, чтобы слой не был слишком толстым: при влажной погоде это может стать причиной развития грибковых заболеваний. Кроме того, в органической мульче любят селиться слизни и улитки.

Рыхление и мульчирование

Почву обрабатывают при помощи садовой тяпки. При умеренных температурах процедуру необходимо проводить через 3-4 дня после полива. В жару она может потребоваться уже через сутки. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности почвы корешки. Рыхление поможет обеспечить дыхание подземным частям растения.

Мульчирование позволяет блокировать рост сорняков, а также приостановить испарение влаги. В качестве натурального материала подойдут солома, скошенная трава, торф. Весной, при отсутствии органики, можно использовать куски картона или бумаги, геотекстиль, песок. Мульчу раскладывают вокруг кустов, при этом слой не должен быть менее 6-7 см. Процедура важна перед наступлением холодов: она поможет демпфировать резкие перепады температуры.

мульчирование ежевики геотекстилем
Мульчирование ежевики геотекстилем

Удобрение

В первый год после посадки растениям будет достаточно питательных веществ, внесённых внутрь лунки. Далее культуру необходимо подкармливать каждый сезон. Если не стоит целью получение рекордных урожаев, удобрения можно добавлять 1 раз в 2 года.

Манипуляцию проводят весной. Смесь для одного растения должна состоять из:

  • 20-30 г аммиачной селитры;
  • 30 г калийного препарата;
  • 80 г суперфосфата;
  • 3-4 кг перегноя.

Последний компонент можно вносить под взрослый куст реже: каждые 3 года.

Обрезка

Процедуру проводят дважды за сезон: весной (конец апреля) и осенью (сентябрь-октябрь). Первая обрезка является санитарной, вторая — формирующей.

Не нужно опасаться удалить 1-2 лишних побега: чрезмерно загущенные кусты приносят меньше урожая.

Перед весенней обрезкой куст осматривают, определяя, имеются ли на нём повреждённые низкими температурами ветви. Здоровые плети блестящие и упругие, коричневого цвета. Почерневшие мёртвые побеги удаляют секатором, не оставляя пеньков. Должно остаться 5-7 крепких ветвей, которые затем привязывают к опоре.

При двухлетнем цикле до окончания плодоношения выбирают побеги второго года жизни, которые необходимо отсечь. После сбора урожая со старых ветвей их срезают вровень с поверхностью почвы. Молодые плети оставляют: им еще предстоит принести осенний урожай.

При применении однолетнего цикла дожидаются, пока плодоношение завершится полностью. Затем всю надземную часть растения удаляют.

Шпалеры

Для создания вертикальной опоры можно вкопать деревянные столбики высотой 1,8 – 2 м и натянуть между ними проволоку. Некоторые используют фигурные шпалеры в форме латинских букв T, V или Y. Такие элементы располагают вдоль рядов на расстоянии 2,5 – 3 м друг от друга.

шпалеры для ежевики
Шпалеры для ежевики

Опоры соединяют двумя рядами проволоки, между которыми размещают побеги. Их равномерно расправляют по обеим сторонам конструкции. Если на садовом участке имеется всего несколько кустиков ежевики «рубен», можно сформировать кроны вокруг одиночных кольев.

Подготовка к зимовке

К укрытию приступают до наступления морозов: после окончания сбора второго урожая ягод. Для этого побеги связывают в нетугой пучок и пригибают как можно ниже к поверхности земли. Можно зафиксировать ветки при помощи груза. Сверху укладывают утеплитель: еловый лапник, ботву подсолнечника, сено или солому. Из синтетических материалов подойдут куски рубероида, тонкого линолеума, полиэтиленовая пленка.

Болезни, вредители

Большинство недугов, поражающих ежевику «рубен», вызываются патогенными грибками. Наиболее распространенные из них:

Белая пятнистость или септориоз. Листья покрываются коричневыми пятнами, середина которых постепенно светлеет, затем болезнь переходит на побеги. Плоды становятся мелкими, утрачивают способность полноценно вызревать.

Пурпуровая пятнистость. Сначала на побегах появляются бурые пятна, кора трескается, почки засыхают. Потом увядают листья. На кустах формируется очень мало плодов, которые практически непригодны для употребления в пищу.

Ржавчина. Недуг начинается с появления на пластинах буро-жёлтых точек, размер которых постепенно увеличивается. Затем в процесс вовлекаются сами плети. Постепенно начинается опадение листвы.

Антракноз. Края листьев покрываются мелкими серовато-лиловыми пятнами. Постепенно измененные участки отмирают. Ягоды опадают, не успевая вызреть.

Причины развития большинства грибковых заболеваний схожи. Главный фактор, провоцирующий их появление — повышенная влажность воздуха. Еще опаснее для ежевики сочетание сырости с резкими перепадами температуры. Растения становятся уязвимыми, их естественный иммунитет снижается. При выявлении напасти необходимо немедленно отсечь пораженные фрагменты ветвей. Затем применяют один из универсальных фунгицидов:

  • «Фундазол»;
  • «Фитолавин»;
  • «Топсин М»;
  • «Топаз».
фунгициды
Фунгициды

К насекомым-вредителям, наиболее часто поражающим ежевику, относятся листовая тля, почковая моль, паутинный клещ, хрущ западный майский, долгоносики, ряд пилильщиков. Всех паразитов легко обнаружить невооруженным глазом. Они поражают надземные части растений, что приводит к снижению урожайности.

Меры борьбы универсальны: сначала непрошенных гостей собирают вручную, затем проводят обработку химикатами. Чаще всего садоводы используют 10% раствор карбофоса (100 г добавляют к 10 л воды). До начала цветения необходимо успеть дважды провести опрыскивание. Третий раз ежевику орошают после окончания первого плодоношения.

Весенняя профилактическая обработка

Чтобы не допустить возобновления болезни весной, насаждения, а также грунт вокруг них, опрыскивают 4% раствором медного купороса. Процедуру проводят до распускания почек. Для орошения подойдёт и железный купорос, разведённый в той же пропорции.

опрыскивание раствором медного купороса
Опрыскивание раствором медного купороса

Способы размножения сорта

Садоводы-любители чаще всего получают новые экземпляры отделением корневых отпрысков или черенкованием. Также популярен метод формирования отводков. Размножение ремонтантной ежевики требует от садовода наличия минимальных навыков.

Черенками

Выделяют несколько методик данного типа размножения. Каждый растениевод сам определяет тот, который подходит именно ему.

Зелёные. Для получения черенков берут верхнюю часть хорошо развитого здорового отпрыска, появившегося на материнском побеге.  Затем из него нарезают фрагменты, имеющие по одной почке. Для ускорения укоренения их обрабатывают 0,3% раствором индолилмасляной кислоты. Подойдут препараты «Корневин», «Циркон» и т. п. Затем черенки рассаживают в наполненные грунтом стаканчики, которые помещают внутрь парника. Влажность воздуха должна при этом составлять 95%. Через месяц сформируются корешки, и растения можно будет поместить в открытый грунт. Лучшее время для процедуры — середина июля.

размножение ежевики черенками
Размножение ежевики зелёными черенками

Одревесневшие. Процедура проводится осенью. В сентябре выбирают несколько уже одревесневших побегов и нарезают их на части. Длина каждого фрагмента должна составлять 35-40 см. Черенки прикапывают на глубину 15-20 см до наступления весны. В конце апреля их извлекают и обновляют оба среза, после чего укладывают горизонтально на расстоянии 5-7 см друг от друга и присыпают субстратом.

Грядку необходимо поливать каждые 4-5 дней и регулярно удалять с нее сорняки. Когда на поверхности появятся всходы с 3-4 полноценными листочками, черенки следует извлечь из земли и рассечь на части. Затем саженцы можно разместить по индивидуальным ёмкостям для доращивания.

Верхушечные. Срезают кончик побега длиной около 20 см, на котором расположены 3-4 листа. Прищипывают верхушку, нижнюю пластину отсекают, оставив пенек. Затем черенок обмакивают в любой стимулятор корнеобразования и высаживают в непроветриваемой теплице. Приживаемость при таком методе не превышает 15-20%.

Воздушные отводки. Около куста выкапывают продолговатую лунку глубиной 18-20 см. После окончания первого сбора урожая выбранный побег укладывают на дно получившейся траншеи и засыпают её землёй. Верхушка при этом должна оставаться на поверхности. Углубление регулярно поливают, грунт мульчируют. Первые корешки появятся через 2-3 месяца. Весной побег отсекают от материнского растения и переносят на постоянное место.

размножение отводками
Размножение воздушными отводками

Корневые

Отпрыски обычно появляются на расстоянии 25-30 см от исходного куста. Необходимо дождаться, когда они достигнут высоты 15-20 см. Поросль аккуратно выкапывают вместе с почвенным комом. Корешки отсекают при помощи садового секатора. Затем новые экземпляры рассаживают по заранее подготовленным лункам.

Семенами

Способ подойдет тем, кто любит экспериментировать. Всхожесть получаемого материала обычно не превышает 15%. Однако учитывая, что в одной ягоде находится много (до 100) семян, это вряд ли можно отнести к недостаткам.

Собирают переспевшие плоды и разминают их. Затем кашицу помещают в марлю и промывают водой. Отделившиеся семена раскладывают на бумаге и подсушивают. Затем их смешивают с небольшим количеством влажного песка и помещают в контейнер. Около трех месяцев ёмкость выдерживают на нижней полке холодильника. Весной семена распределяют по поверхности заранее подготовленного грунта и присыпают землёй. Посуду помещают под фитолампу. Когда появившиеся саженцы достаточно окрепнут, их можно будет переместить на участок.

При таком способе размножения качества материнского растения наследуются почти на 100%. Новые экземпляры сохранят способность приносить крупные сочные плоды, а шипов на побегах практически не будет.

Делением куста

Метод применяется, если растение не даёт «отпрысков». Для размножения потребуется осторожно извлечь материнский куст из земли. Его разделяют так, чтобы каждая часть состояла из 2-3 здоровых побегов с хорошо развитой корневой системой. Фрагменты со старыми корневищами выбраковывают.

Ежевика «рубен» выгодно отличается от других популярных бесшипных сортов («блэк сатин», «торнфри» и пр.). Её ягоды намного крупнее и слаще. А ремонтантность при правильной агротехнике позволяет получать за сезон на 80% больше урожая.

Комментарии 0
Загрузка...