Выбор и постройка фундамента под сарай

Использование земельного участка с домом немыслимо без вспомогательных, подсобных построек. Всегда необходимо место для хранения инструмента и оборудования — косилки, культиватора или других подобных механизмов, которые в дом заносить неудобно, да и нецелесообразно. А ведение приусадебного хозяйства просто невозможно, если на участке не будет бытовок, сараев или навесов. Нетрудно построить такой сарай, расположив его на несложном облегчённом фундаменте.  Предложенная ниже пошаговая инструкция даст представление о том, как сделать фундамент под сарай своими руками.

От чего зависит выбор основания

Планируя строительство подсобных построек, нужно помнить правила, регламентирующие их размещение на участке. Одновременно следует учитывать высоту места, где будет стоять сарай, глубину подземных вод и вид почвы, на которой предполагается строить фундамент.

Сарай на винтовых сваях
Сарай на винтовых сваях

Вид и свойства грунта

Природные грунты подразделяют на три класса, которые включают в себя множество групп и подгрупп. При строительстве небольших лёгких зданий, каким считается сарай, достаточно знать свойства часто встречающихся типов:

  • скальные;
  • глинистые;
  • песчаные.

Также встречаются на частных земельных участках заболоченные грунты, насыщенные водой до такого состояния, что их несущая способность становится низкой.

Для строительства сараев, беседок нужно лишь иметь представление о наиболее общих свойствах перечисленных типов грунтов. Знание их поможет выбрать наиболее подходящую конструкцию фундамента для сарая, провести её расчёт или, при невозможности использования основания, отказаться от строительства.

Сарай на участке
Сарай на участке

Скальные грунты очень твёрдые. Они обладают высокой несущей способностью, выдерживают практически любое здание без риска неравномерной осадки фундамента. Это идеальное основание для строительства, если не брать в расчёт сложность разработки.

Глинистые грунты содержат в составе некоторое количество глины. Это делает их пластичными и связными. К глинистым грунтам относят глины, суглинки, супеси. В сухом состоянии они обладают высокой несущей способностью. Глинистые грунты во влажном состоянии подвержены текучести и морозному пучению. При наличии условий для перехода в текучую фазу, такие условия учитывают, например, путём увеличения подошвы фундамента. В случае если грунты подвергаются замораживанию, проводят заглубление фундамента ниже отметки промерзания либо мероприятия по частичной замене грунта.

Песчаные основания представляют собой пески различной фракции, образованные в процессе намывания или при разрушении скальных грунтов. Пески могут быть рыхлыми, но после достижения критического состояния при сжатии, обладают высокой несущей способностью. Она сохраняется и при увлажнении или замораживании грунта. Все песчаные грунты должны быть перед использованием уплотнены и утрамбованы.

Назначение постройки и материал стен

В зависимости от назначения постройки, её изготавливают из различных материалов. От этого зависят прочность, теплопроводность, огнестойкость конструкций.

Сарай на фундаменте из досок
Сарай на фундаменте из досок

Часто для временных сооружений используют пиломатериалы — доску, брус или листовые материалы — фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB). В большинстве случаев сараи представляют собой каркас из бруса, обшитый с одной или двух сторон обрезными досками или листами. Внутри каркаса монтируют утеплитель. Реже можно увидеть рубленые деревянные сараи из бруса или бревна. Обычно деревянные постройки используют для хранения имущества, которое не боится перепадов температур и воздействия влажности.

Более прочные сараи строят из пеноблоков.  Такие здания годятся для хранения овощей в зимний период, содержания домашних животных и птиц. Пеноблоки обладают неплохими теплоизолирующими свойствами, и небольшого маломощного источника тепла в зимнее время достаточно, чтобы внутри поддерживалась положительная температура. Такие постройки, как правило, накрывают деревянными двускатными крышами.

Какие бывают фундаменты

В частном строительстве используют наиболее распространённые типы фундаментов:

  • ленточные;
  • свайные;
  • столбчатые;
  • сплошные, в виде монолитной плиты.

Ленточный

Ленточный фундамент представляет собой бетонную или каменную конструкцию, расположенную под несущими стенами здания.

Ленточный фундамент
Ленточный фундамент

В плане фундамент похож на ленту из бетона или камня, разложенную на местности. Отсюда и название. Площадь подошвы фундамента рассчитывают с учётом нагрузки на него и несущей способности основания.

В зависимости от вида грунта и климатических условий, ленточный фундамент может быть заглублён на разную величину. При устройстве его в глинистых грунтах, подошва обязательно должна находиться ниже расчётной глубины промерзания, установленной для климатического района, в котором ведётся строительство.

В виде исключения, иногда в пучинистых грунтах используют мелкозаглублённые ленточные фундаменты при сооружении одноэтажных зданий или лёгких построек. Для минимизации выталкивающего действия замёрзшего водонасыщенного грунта, часть его заменяют песчаной подсыпкой. Обратную засыпку пазух, образовавшихся в траншеях после снятия опалубки, также проводят песком, так как силы трения грунта о боковую поверхность фундамента бывают существенными. Пучинистые грунты при замерзании могут поднимать конструкцию лёгкого здания.

Разновидность ленточного фундамента — мелкозаглублённый сборный из блоков размером 20х20х40 см. Перед монтажом блоков в траншее нужно залить подушку из бетона класса В7,5–B10. После набора бетоном прочности, фундаментные блоки укладывают на цементно-песчаный раствор марки не ниже М-100.

Сарай из газобетона
Сарай из газобетона

Ленточные фундаменты наиболее востребованы при строительстве построек из газобетонных, пенобетонных или керамзитобетонных блоков.

На винтовых сваях

Лёгкие деревянные сооружения целесообразно строить на свайных винтовых фундаментах. Иногда бывает достаточно всего четырёх свай, установленных по углам будущего сарая. Технология устройства проста. В места, намеченные для погружения, сваи вворачивают вручную при помощи специального ворота либо механизма. Далее оголовки их соединяют металлическим или деревянным ростверком, по которому возводят стены.

Столбы из блоков

Ещё один несложный для самостоятельного строительства фундамент — столбчатый. Конструкция эта применялась ещё с древности, когда деревянные срубы собирали на деревянных колодах или пнях. Дом в этом случае находился высоко над сырой землёй, исключая контакт с ней. Благодаря этому, внутри было сухо и тепло.

Столбчатый фундамент из блоков
Столбчатый фундамент из блоков

В современном строительстве для устройства столбов используют бетонные блоки, которые укладывают на тщательно утрамбованную песчаную подушку.

Чтобы изготовить такой фундамент, в местах установки снимают растительный слой, делают углубления и выравнивают грунт под всеми будущими столбами, удаляя лишнее количество.

Подсыпать грунт, чтобы поднять уровень, недопустимо. Иначе плотность его под столбиками будет разной, что приведёт к неравномерной просадке их в процессе эксплуатации здания.

Далее насыпают подушку из крупного песка, проливают её водой и тщательно утрамбовывают. Толщина подушки должна быть не менее 300 мм. Уровень верха подсыпки контролируют при помощи рейки и гидравлического уровня.

Опорно-столбчатый фундамент
Опорно-столбчатый фундамент

Блоки первого ряда укладывают прямо на песок, проверяя установку по уровню. Следующие ряды монтируют на цементно-песчаный раствор марки не ниже М-100.

Монолитный тип

Одним из надёжных фундаментов, пригодных для устройства практически на любом основании, считается сплошной или плитный фундамент. Иногда его ещё называют монолитным, хотя и ленточный фундамент также может быть монолитным по способу изготовления.

Сплошной фундамент находится под всей площадью постройки и выполняет функции бетонной подушкой с большой площадью опоры. Вследствие этого давление на грунт минимально. Такие конструкции допустимо возводить даже на просадочных водонасыщенных грунтах. Случается, такие фундаменты даже называют плавающими.

Монолитная плита под фундамент
Монолитная плита под фундамент

Для строительства подсобных помещений этот тип применяют редко. Стоимость его высока и не всегда соответствует назначению построек. Однако в некоторых приусадебных хозяйствах заливают целиком плиту под хозблок, стены которого изготавливают из кирпича или газобетонных блоков.

Деревянные сваи и ростверк

Нередко ещё встречаются строения на деревянных сваях. Древесина, используемая для их производства, должна быть плотной, не подверженной гниению. Дополнительно сваи обрабатывают антисептиком перед погружением. Оголовки забитых свай обрезают под один уровень и устраивают деревянный ростверк, на который монтируют стены.

Буронабивные сваи с ростверком
Буронабивные сваи с ростверком

Из-за необходимости применения оборудования для погружения свай, такой фундамент невозможно выполнить на индивидуальном участке самостоятельно.

Бюджетный вариант из покрышек

В ситуации, когда хозяин стеснён в средствах, можно построить эконом-вариант фундамента под сарай своими руками. Небольшое лёгкое строение простоит на таком фундаменте не один десяток лет, если правильно выбрать место и соблюсти некоторые правила.

Чтобы изготовить такой фундамент под сарай, потребуется несколько старых автомобильных покрышек. Необходимое количество легко можно набрать на свалках или у пунктов шиномонтажа в период сезонной замены шин. По углам здания и, если необходимо, под несущими стенами, отрывают углубления, в которые на песчаную подушку стопкой укладывают по 3–4 покрышки. Далее внутрь образовавшегося небольшого «колодца» засыпают щебень, гравий, битый кирпич — всё, что попадёт под руку, из материалов, не подверженных гниению.

Пазухи вокруг шин засыпают песком, и внутреннюю засыпку тщательно трамбуют. По верху засыпки во всех столбах рекомендуется изготовить стяжку из бетона класса B7,5–B10 толщиной не менее 100 мм. На эти столбы можно монтировать ростверк или нижнюю обвязку каркасного строения.

Фундамент из автопокрышек
Фундамент из автопокрышек

Независимо от вида фундамента, обязательно нужно предусмотреть проведение мероприятий по устройству горизонтальной гидроизоляции. Для этого по верхней отметке конструкции прокладывают рубероид в два слоя или гидроизоляционный материал в местах опирания ростверка на элементы столбчатого или свайного фундамента.

Пошаговая инструкция

Несмотря на существование многих видов фундаментов, наиболее распространённым считается мелкозаглублённый ленточный, выполненный из монолитного железобетона. Именно этот тип традиционно выбирают, чтобы построить на даче или загородном участке небольшой домик, сарай, навес или беседку.

Подготовка инструмента и покупка материала (в т.ч. расчёт цемента, песка, щебня, досок для опалубки)

Перед началом работ по устройству фундамента предстоит расчёт необходимого количества материалов. Для этого нужно определить нагрузку на фундамент. Данная величина понадобится для расчёта ширины подошвы фундамента и впоследствии для назначения его размеров, а значит, и для определения потребностей в бетоне.

Расчет материалов для строительства
Расчет материалов для строительства

Нагрузка на фундамент состоит из веса постройки, снеговой нагрузки и полезной массы имущества, которое находится в сарае, если конструкция пола опирается на фундамент. Если полы в сарае будут передавать нагрузку прямо на землю (бетонная стяжка или деревянные полы по столбикам), последней составляющей при расчёте можно пренебречь.

Вес конструкций можно рассчитать, воспользовавшись данными из таблицы:

Стены деревянные каркасные толщиной 150 мм

25–40 кг/м²

Стены из ячеистых бетонов толщиной 150 мм

55–60 кг/м²

Стены из керамзитобетонных блоков

150–200 кг/м²

Деревянное перекрытие по балкам высотой до 150 мм

60–90 кг/м²

Кровля с покрытием из металлочерепицы

40–60 кг/м²

Кровля с покрытием из битумной (гибкой) черепицы

50–70 кг/м²

Собственный вес фундамента

2000–2500 кг/м³

Вес снеговой нагрузки определяют в зависимости от снегового района по нормативам, приведённым в своде правил — СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

Вес полезной нагрузки рассчитывают по норме 150 кг/м² пола.

Далее определяют необходимую площадь подошвы фундамента, разделив нагрузку на расчётное сопротивление грунта, определить которое можно по таблице:

Тип грунта

Расчётное сопротивление, R, кг/см²

Гравий с пылевато-глинистым заполнением

4,0

Гравий с песчаным заполнением

5,0

Щебень или галька с пылевато-глинистым заполнением

4,5

Щебень или галька с песчаным заполнением

6,0

Пески

Плотные

Средней плотности

Пески крупные

4,5

3,5

Пески средней крупности

3,5

2,5

Пески мелкие маловлажные

3,0

2,0

Пески мелкие влажные

2,5

1,5

Пески пылеватые маловлажные

2,5

2,0

Пески пылеватые влажные

2,0

1,5

Пылевато-глинистые грунты

С коэффициентом пористости

Сухие

Влажные

Супеси

0,3

4,0

3,5

0,5

3,0

2,5

0,7

2,5

2,0

Суглинки

0,3

1,0

3,5

0,5

3,0

2,5

0,7

2,5

1,8

1,0

2,0

1,0

Глины

0,3

9,0

6,0

0,5

6,

4,0

0,6–0,8

5,0–3,0

3,0–2,0

1,0

2,5

1,0

Зная периметр постройки, то есть длину ленты фундамента, легко определить её ширину, разделив полученное значение для площади подошвы на длину ленты. Минимальная ширина фундамента должна быть 300 мм.

Высоту ленты принимают не менее 600 мм.

Посчитав объём фундамента, можно определить необходимое количество бетонной смеси. Для этого объём фундамента умножить на 1,1 — коэффициент запаса.

Для приготовления 1 м³ бетона В10 нужны следующие компоненты:

  1. Цемент — 250–260 кг.
  2. Песок — 750–850 кг.
  3. Щебень фракции 5–20 мм — 1100–1200 кг.
  4. Вода — 150–180 л.

Зная необходимое количество бетонной смеси, рассчитывают количество материалов для её приготовления.

Доски для строительства сарая
Доски для строительства сарая

Для опалубки используют обрезную доску толщиной не менее 30 мм, из которой необходимо сбить щиты шириной, равной высоте фундамента. Количество досок легко рассчитать, если определить площадь вертикальной поверхности фундамента по внутренней и наружной сторонам. Следует учесть количество досок на поперечины щитов и на подпоры, которые располагают с шагом 800–1000 мм.

Земляные работы (глубина, подготовка подушки и т.д.)

Рассмотрим подробно правила проведения работ:

  1. Внутри площади будущей постройки снять грунт и транспортировать его в сторону.
  2. По тому месту, где будет установлен фундамент, выкопать траншею глубиной не менее 500 мм и шириной на полметра больше, чем ширина фундамента.
  3. Дно траншеи разровнять, стараясь придать ему горизонтальное положение. Подсыпать грунт нельзя, лучше впоследствии выровнять песком.
  4. По всей ширине траншеи сделать песчаную подушку толщиной не менее 300 мм. После трамбовки её поверхность выровнять по гидроуровню.

Армирование (виды арматуры, диаметр, как правильно рассчитать)

Армирование бетонной ленты проводят после установки опалубки. Для продольной, рабочей арматуры применяют горячекатаные стальные стержни периодического профиля (арматура класса А). В качестве поперечной допускается применять арматуру гладкую холоднотянутую класса В.

Арматура для строительства
Арматура для строительства

Диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется расчётом. Порядок его изложен в СП 63.13330.2012 и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». При нагрузках, которые будет воспринимать фундамент под сарай, значения, полученные при расчёте, настолько малы, что арматуру придётся устанавливать конструктивно.

В верхнем и нижнем поясе достаточно укрепить по два стержня диаметром 14 мм в качестве продольной арматуры. В качестве поперечной — стержни диаметром 8 мм.

Соединяют их между собой только скрутками из специальной вязальной проволоки. Сварка несущей арматуры запрещена. В углах фундамента стержни необходимо изгибать, а не соединять крест-накрест. Удлиняют их так, чтобы величина перехлеста была не менее 30–40 диаметров, то есть для арматуры 14 мм это 420–560 мм.

Связанная арматура
Связанная арматура

Устанавливают арматуру так, чтобы она не касалась опалубки и впоследствии стержни были залиты бетоном, не контактируя с воздухом. Толщина защитного слоя должна быть не менее 25 мм. Для удобства, при производстве арматурных работ, можно применять специальные пластиковые кронштейны, обеспечивающие выполнение этой нормы.

Установка опалубки и заливка бетона (сроки готовности)

Опалубку для ленточного монолитного фундамента устанавливают с использованием кольев и подпоров. Вертикальность установки щитов контролируют постоянно.

После установки опалубки и монтажа арматуры проводят бетонирование. При изготовлении бетона своими руками в электрическом бетоносмесителе, производительности последнего может не хватить на заполнение опалубки за один день.

В этом случае бетонирование осуществляют ярусами высотой по 250–300 мм или методом «наклонного слоя». Суть его заключается в том, что крайнему замесу бетона, уложенному в опалубку, придают пологий уклон, чтобы на следующий день стык был наклонным, а не вертикальным. Так нагрузка в будущем фундаменте будет распределена равномерно, а вертикальная арматура не допустит появления трещин и сдвигов.

Бетонирование ленточного фундамента
Бетонирование ленточного фундамента

Залитую в опалубку, утрамбованную бетонную смесь необходимо укрыть от воздействия солнца, ветра. При высоких температурах нужно постоянно увлажнять поверхность фундамента.

Обыкновенный (не быстротвердеющий) цемент за семь суток набирает лишь около 50% прочности. Воздействовать на бетонные конструкции эксплуатационной нагрузкой допускается лишь через 28 суток, когда прочность составит 70% от расчётной.

Снятие опалубки допускается через семь суток после укладки бетона.

Обратную засыпку траншеи осуществляют песком с обязательной проливкой и уплотнением последнего.

Предупреждение возможных ошибок

Очень часто при самостоятельном строительстве фундаментов неопытные строители допускают ряд ошибок, которые исправить впоследствии очень трудно, а порой и невозможно.

Ниже описаны наиболее распространённые из них:

  1. Не полностью выбранный растительный слой грунта из-под подошвы будущего фундамента грозит неравномерным проседанием последнего. Корни и стебли растений, отмирая, создадут дополнительные поры в грунте, расположение которых будет случайным и неодинаковым.
  2. Песчаная подушка недостаточно уплотнена, что также грозит неравномерной осадкой фундамента.
  3. Плохо закреплена опалубка. Она может развалиться под давлением бетонной смеси.
  4. Арматура в углах соединена «крест-накрест», не обеспечивая достаточного контакта между стержнями. В случае больших растягивающих напряжений, фундамент в углах может сломаться, появятся вертикальные трещины.
  5. Не обеспечено устройство защитного слоя бетона. Арматура, взаимодействуя с воздухом, начинает ржаветь. Коррозия, распространяясь по стержню внутрь, разрушает его и уменьшает прочность.
  6. Укладываемый бетон слишком жидкий. Часто при самостоятельном приготовлении воды добавляют больше положенной нормы, чтобы улучшить удобоукладываемость смеси. В результате бетон расслаивается — крупный заполнитель оседает вниз, мелкий «всплывает» вверх. Необходимо тщательно трамбовать залитую в опалубку бетонную смесь.
  7. Не допускается «сушить» бетон для скорейшего твердения. Высохнуть-то он высохнет, но от этого потеряет значительную часть прочности. В жаркие дни бетон накрывают плёнкой, брезентом или другими подобными материалами. При необходимости — поливать конструкцию водой для создания необходимого температурно-влажностного режима.
Сарайчик на даче
Сарайчик на даче

Вспомогательные здания и сооружения на участке, как правило, строят своими руками. Для этого не нужны знания такого уровня, как для строительства жилого дома с инженерными сетями и коммуникациями. Поэтому вполне оправданно и фундамент делать самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних организаций. Это поможет сократить расходы на благоустройство территории участка, а строения, выполненные самостоятельно, легче эксплуатировать и обслуживать.

Комментарии 0
Загрузка...