Сажаем и ухаживаем за помидорами в открытом грунте. Наиболее полная инструкция по выращиванию томатов

Сажаем и ухаживаем за помидорами в открытом грунте. Наиболее полная инструкция по выращиванию томатов

Представить дачный участок, даже самый скромный по размерам без нескольких кустов томатов так же трудно, как праздничный стол без красиво нарезанных помидоров, украшенных свежей зеленью.

О пользе этого плода говорят и врачи, и диетологи, а вкусовые качества и вовсе не подвергаются сомнению! Поэтому густо увешанный яркими овощами куст – предмет особой гордости для любого дачника. А разговоры о том, как посадить помидоры и получить богатый урожай – вечная тема всех, кто привык работать на земле.

Будучи одной из самых популярных огородных культур, томаты постоянно привлекают внимание селекционеров, стремящихся создать новые виды для самых разных условий выращивания. Поэтому даже садоводу-новичку не составит труда получить крепкие сочные плоды, если он готов следовать простым, но обязательным правилам агротехники. Основными этапами этого увлекательного процесса являются подготовка семян и выращивание рассады, пересадка на постоянное место, особый уход за томатами в основной период вегетации, сбор урожая.

Выращивание из семян

фото: © tomatodirt.com
фото: © tomatodirt.com

Опытные дачники знают: лучше повозиться с подготовкой семян, чтобы получить дружные всходы, чем надеяться на удачу и сеять всё подряд. Подготовка семян на рассаду: Для начала надо выбраковать некачественный посадочный материал. Для этого, растворив в стакане воды чайную ложку соли, опускают на десять минут семена в воду. Для посадки годятся только семечки, опустившиеся на дно.

Для защиты семян от болезней проводят обеззараживание: поместив зернышки в марлевый мешочек, опускают в ярко-розовый раствор марганцовки на 20-30 минут или на такое же время в 1%-й раствор йода.

фото: © fotokostic
фото: © fotokostic

Промытые после дезинфекции в проточной воде семена немного просушивают и в пакете кладут для стратификации на 2-3 дня в холодильник, после чего трое суток прогревают на батарее. Охлаждение с последующим прогревом пробуждает семена, они готовятся к проращиванию.

фото: © outofmyshed.co.uk
фото: © outofmyshed.co.uk

Даже обработанные производителем семена рекомендуется несколько часов выдержать в стимуляторе перед проращиванием. Замачивание посадочного материала в «Эпине», медовом растворе или соке алоэ усиливает иммунитет будущего растения. После замачивания в стимуляторе роста промывать семена не надо.

фото: © harvesttotable.com
фото: © harvesttotable.com

Проращивание – последний этап на подготовительной дистанции. Можно обойтись без него и сразу посеять семена в грунт. Те, кто предпочитает видеть, что в почву пойдут стопроцентно проклюнувшиеся семена, укладывают их между слоями влажной салфетки, ткани или туалетной бумаги. Неплох вариант проращивания в вермикулите: он хорошо держит влажность, и извлекать проростки из этого субстрата очень легко. Влажность надо постоянно поддерживать (подливать воду или опрыскивать), пока не проклюнется корешок. После этого сразу же сеять.

Посев семян на рассаду

Грунт для рассады подойдет как специально разработанный для томатов, так и универсальный. Можно использовать смесь торфа и песка в равном соотношении. Если планируется использовать дачную землю, то брать почву надо после огурцов или капусты. Любой посадочный субстрат нужно продезинфицировать прокаливанием или раствором марганцовки и добавить в землю золы.

Ёмкость для рассады, имеющая обязательные дренажные отверстия, предварительно должна быть вымыта с хозяйственным мылом и ополоснута кипятком. Если рассада будет расти в ящике или контейнере, то сеять надо на расстоянии 4-5 см между отдельными саженцами, чтобы при пикировке или пересадке не повредить нежные ростки. Многие предпочитают сеять сразу в отдельные стаканчики.

фото: ©  Brian Barth
фото: ©  Brian Barth

Семена укладывают на влажный грунт и присыпают слоем 3-4 мм. Желательно накрыть ёмкость пленкой, стеклом, прозрачной пластиковой крышкой или даже бумагой, чтобы уберечь влагу и минимизировать температурные перепады. До появления ростков температура должна поддерживаться на уровне +25 0 С.

Выращивание рассады

Когда через неделю покажутся всходы, тару с посадками переносят на подоконник, продлевая световой день до 14 – 16 часов при помощи дополнительных источников освещения. В прозрачном покрове ростки уже не нуждаются: надо постепенно приучать их к ночному понижению температуры, избегая повышенной влажности, но оберегать поросль от сквозняков.

Критерий необходимости полива – подсыхание верхнего слоя почвы. Поливать надо осторожно, чтобы не залить субстрат и не замочить сам росток. Оптимальным средством считается полив при помощи спринцовки (медицинской груши маленького размера) или шприца. Для полива подойдет только отстоянная вода комнатной температуры.

Пикировка

Не одно десятилетие длятся споры о необходимости этой процедуры. Сторонники говорят о стимуляции развития корневой системы (во время пикировки прищипывают кончик корешка для более активного роста боковых корней), противники – о стрессе и травмировании молодого побега. Каждый садовод может сделать свой выбор, вырастив часть томатов с пикировкой рассады и часть – без нее.

Пикируют молодые растения, у которых уже появилась первая пара настоящих листиков. Перед процедурой грунт в ёмкости обязательно увлажняют, чтобы извлечь росток с наименьшими рисками повреждения. Прищипнув кончик центрального корешка, посадите будущий кустик помидора в ёмкость, больше прежней по объему – около полулитра. Саженец закапывают поглубже, до семядольных листиков для более активного формирования корней по всей длине стебля и поливают.

«Не следует насыпать грунт доверху: оставляют резерв по высоте, чтобы при подрастании томата досыпать почву».

После пикировки рассада развивается на подоконнике до пересадки в открытый грунт или теплицу. Достаточное количество света и своевременный полив – всё, что нужно для крепкой здоровой рассады. Последние 10-14 дней домашнего содержания рассаду рекомендуется закаливать, приучая к перепаду суточных температур, прямым солнечным лучам и ветру. Для этого выносят на открытый воздух во двор или, в условиях городской квартиры, ставят на открытый балкон, подоконник с открытым настежь окном. Закаливание начинают с пары часов, постепенно увеличивая время процедуры до целого светового дня.

фото: © gardeningjones.com 
фото: © gardeningjones.com 

Если нет возможности вырастить рассаду помидоров самостоятельно, всегда можно купить готовый посадочный материал в специализированных магазинах или у частных продавцов. Чтобы не ошибиться с выбором и приобрести саженцы, способные дать хороший урожай, надо обратить внимание на следующие моменты:

  • Стебель должен быть не короче 20 см;
  • Желательно брать уже распикированную рассаду;
  • Зелень у здоровой рассады яркого зеленого цвета. Низкорослые сорта с 6-8 листьями; высокорослые – не менее 10;
  • Рассада ранних сортов должна быть не старше 60 дней, поздних – 80 дней;
  • Если стебель в диаметре больше толщины карандаша, то рассаду перекормили азотом;
  • Время покупки должно быть максимально близко к моменту высадки, речь идёт буквально о часах.

Высадка в открытый грунт

В июне, когда грунт уже достаточно прогрет, а заморозки больше не угрожают посевам, помидорные кустики, выросшие до 25-30 см, с густой листвой и даже первыми гроздьями бутонов, высаживают на отведенный им участок, хорошо освещаемый и проветриваемый. Важно помнить, что лучшим местом для помидоров считаются участки, на которых росли бобовые, капуста, свёкла, лук, морковь. После ближайших «родственников»: картофеля, баклажанов, перца – сажать томаты можно только через 3-4 года.

Подготовка грунта для посадки помидоров начинается осенью предыдущего сезона. Под зиму участок тщательно перекапывается с внесением перегноя или уже перепревшего навоза из расчета не менее 5 кг на 1 м2 и фосфорно-калийного комплекса удобрений по 20 г на 1 м2.

Весной при повторном перекапывании земля вспушивается, очищается от сорняков, возможна обработка медным купоросом для дополнительной дезинфекции. За неделю до посадки в нарезанные лунки глубиной около 10-15 см добавить перегноя, перемешанного с золой. Большинство садоводов конкретные даты посева, посадки и пересадки определяют по лунному календарю на текущий год, потому что давно доказано влияние фаз луны на развитие растений.

Каждую лунку непосредственно перед посадкой надо хорошо пролить водой (одно ведро на две лунки) с раствором «Фитоспорина» для защиты от фитофторы. Саженец заглубляют в зависимости от его развития: если корневая система развита хорошо, а сам кустик крепкий, высаживают вертикально, заглубляя до семядолей; вытянувшиеся экземпляры сажают в наклон, горизонтально, чтобы заглубить почти до середины стебля, предварительно срезав лишние листья.

фото: beau.unruh
фото: beau.unruh

При горизонтальной посадке соблюдают расположение стебля с севера на юг: растение, подрастая, будет тянуться к солнцу и вскоре, совсем выпрямившись, будет расти вертикально, а ствол, оказавшийся в грунте, станет частью мощной корневой системы. Именно в этом заключается суть метода Маслова И.М.

Способы посадки

Уход

Первые 8 дней после высаживания кусты оставляют без полива, не беспокоят, чтобы растения скорее прижились. По истечении срока адаптации и укоренения посадкам нужен первый полив, рыхление, а еще через 3-4 дня – первое окучивание растений.

Последующее ухаживание за помидорными грядками заключается в периодическом, не реже раза в неделю рыхлении почвы, регулярном поливе, окучивании по мере подрастания и правильном формировании куста.

Полив

Поливают помидоры, когда верхний слой почвы просыхает, – по литру воды под каждый корень, стараясь не замочить стебель и листья. Объём воды увеличивается до 5-10 литров на квадратный метр посадок, когда плоды набрали в диаметре 1,5-2 см. В период созревания помидоров полив сокращается до минимума.

Важно помнить, что чрезмерно пересушенные грядки нельзя сразу напитывать большим количеством влаги. Плоды не выдерживают резкой смены условий, осыпаются или растрескиваются, а растению угрожает вершинная гниль. Если было допущено пересушивание грунта, требуется аккуратный полив не более литра воды под корень.

«Лучшее время для проведения водных процедур – пасмурная погода или вечернее время. Идеальным вариантом считается капельный полив».

Подкормка

Через две недели после посадки проводят первую подкормку. Помидоры предпочитают органические удобрения на основе коровяка (1 часть органического сырья на 9 частей воды – 10 литров на 10 кустов). Полезно применение зольного раствора с йодом. Для его приготовления 2 кг золы залить кипятком в количестве 5 л; после остывания долить до 10 литров и добавить пузырек йода и пакет борной кислоты (10 г). Через сутки 1 литр этого раствора разбавляют 9 литрами воды и поливают по 1 литру под каждый куст.

В органические настои можно добавлять минеральные удобрения, например, суперфосфат – 20 г на 10 л органики. Последующие подкормки проводятся раз в две недели.

Шпалерный способ подвязки

Для высокорослых и крупноплодных сортов шпалеры – оптимальный вариант подвязки. Для сооружения шпалеры надо ровными рядами вдоль посадок вбить деревянные столбы до полутора метров высотой. Столбы соединить горизонтальными рейками через каждые 25-30 см. Овощеводу останется только по мере роста кустов своевременно подвязывать неустойчивый стебель или тяжелую кисть с плодами. Шпалеры по устойчивости превосходят одиночные опоры, поэтому предпочтительнее для выращивания помидоров именно в открытом грунте.

Опыление – задача насекомых, которых можно привлечь, рассадив в томатных плантациях медоносы: горчицу, кориандр, базилик, рапс. Сам дачник может поспособствовать опылению цветов, постукивая по шпалере или слегка встряхивая куст в первой половине дня, когда воздух прогрелся до 250 С. Слишком высокая дневная – выше +300 С – и слишком низкая ночная – ниже + 120 С – температура мешает завязыванию плодов. Подрезка томатных кустов подразумевает удаление нижних листьев и пасынкование. Нижние листья необходимо удалять, чтобы не было соприкосновения с землей, чреватого инфекциями. За один прием нельзя удалять более трёх листов.

  1. Пасынкование среднеспелых и поздних сортов – процедура обязательная. Главные правила пасынкования:
  2. Удаление пасынков проводить в солнечную погоду, чтобы ранки быстрее подсыхали
  3. Не допускать рост пасынков более 7 см
  4. Выламывая пасынки, оставлять «пенёк» около 1,5 см, чтобы не допустить повторного вырастания
  5. Пасынки надо аккуратно выламывать, а не отрывать
  6. Переросшие пасынки срезаются бритвой или острым ножом

Для получения максимального урожая надо прищипнуть верхушки кустов во второй половине августа и удалить цветы, чтобы растение не тратило силы на плоды, которые не успеют вызреть. Ускорить процесс созревания в условиях не самого хорошего летнего сезона можно с помощью обработки посадок отваром сосновых побегов. Измельченные сосновые побеги, выдержанные в холодильнике 5-7 дней, заливают двумя частями воды, доводят до кипения и, немного потомив на небольшом огне, остужают, процеживают и разводят тремя частями воды. Обработанные живительным отваром во время формирования бутонов помидорные кусты будут цвести гуще, а плоды – вызревать дружнее и быстрее.

 

Уход за помидорами в теплице немного отличается от заботы о грунтовых посадках. Теплица обеспечивает защиту от последних заморозков в мае и первых осенью, позволяя продлить растениям активный сезон. Режим полива томатов в теплице: каждые пять дней по ведру воды под корень.

фото: © Shorty's
фото: © Shorty's

Чтобы вода была максимально комфортной температуры, ёмкости для воды, расставленные внутри теплицы, наполняются накануне полива. В теплице удобнее подвязывать растения и легче сохранить влажность грунта. Но в зените лета тепличным помидорам угрожает перегрев воздуха, способный убить все завязи. А влажность повышает риск заболеваний. Поэтому теплицы для помидоров должны быть оборудованы необходимым количеством форточек, в том числе и потолочных, чтобы не допустить скопления конденсата, капающего на листву.

Лучшие сорта для открытого грунта

Все сорта помидоров по длительности вегетационного периода делятся на следующие группы: Раннеспелые (до 100 дней)

  • «Загадка», «Альфа», «Афродита», «Афродита F1», — самые раннеспелые из сортов для открытого грунта. Плоды созревают на 75-85 день после посева
  • «Валентина», «Анастасия», «Ирма», «Изюминка», «Бутуз» – вегетационный период около 100 дней
  • «Роза ветров», «Полярный», «Дубок», «Ямал» — раннеспелые штамбовые сорта. Самые неприхотливые для открытого грунта

Среднеспелые (115-120 дней)

  • «Бычье сердце»,
  • «Дамские пальчики»,
  • «Кёнисберг» — самые популярные сорта этой группы

Поздние (от 120 дней)

  • «Де Барао»,
  • «Финиш»,
  • «Черри».

Болезни и вредители

Возбудители инфекционных заболеваний томатных посадок – грибки и бактерии, благоприятными условиями для которых являются повышенная влажность, слишком высокая или низкая температура воздуха, излишняя плотность посадки, перекорм растений или ослабленность вследствие недостаточного питания.

Главная грибковая проблема – фитофтороз, поражающий помидорные кусты в середине лета. Визуально обнаруживается при осмотре листьев и плодов: темные пятна, почернение. При первых признаках необходима неоднократная обработка посадок самостоятельно приготовленными средствами и фунгицидами. К народным средствам борьбы с фитофторой относятся:

  • Луковые (1 кг шелухи на ведро) и чесночные (стакан мелко нарезанного чеснока на ведро) настои;
  • Соляной раствор (1 стакан на ведро воды);
  • Молочно-йодовый настой (в литр молока добавляют 20 капель йода на ведро воды);
  • Обсыпают кусты золой, табачной пылью;
  • Обрабатывают раствором с хозяйственным мылом.

Причинами возникновения неинфекционных заболеваний становятся нарушения агротехники:

  • При длительном воздействии прямых солнечных лучей и отсутствии своевременного полива возникают ожоги плода – водянистые пятна, остающиеся после подсыхания сероватыми или желтоватыми следами
  • Обильный полив после длительной засухи ведет к растрескиванию плодов
  • Листья скручиваются вверх при недостатке азота и дефиците фосфора, недостаточном поливе в жаркую погоду
  • К зеленой пятнистости плода ведет дефицит калия в сочетании с нестабильным поливом

Профилактика заболеваемости:

  1. Для профилактики заболеваний томатов необходимо соблюдать севооборот – очередность выращивания культур на одном участке.
  2. Правильно подобранные сорта, приспособленные к выращиванию в конкретном регионе и обработанные против заболеваний, облегчат труд и принесут богатый урожай.
  3. Полное следование технологии выращивания помидоров: соблюдение температуры и влажности, режима полива, рыхление, своевременное удаление сорняков и подкормка – предотвратят многие проблемы.
  4. Все части помидорных кустов после снятия урожая подлежат обязательному уничтожению. Нельзя оставлять эти растительные отходы в компосте: это патогенная среда для развития фитофторы в следующем сезоне

К главным вредителям помидоров в открытом грунте относятся медведки, белокрылки, проволочники, тля. Разработано множество средств для борьбы с конкретными паразитами и комплексные препараты («Актеллик», «Актара», «Фуфанон» и другие подобного действия).

Самыми популярными народными методами считаются луковый или чесночный настой, табачная пыль, зола, настой чистотела или полыни. Листья и стебли растений промываются мыльным раствором для механического удаления паразитирующих насекомых. В целях профилактики проблем с вредителями в начале или конце сезона дезинфицируются внутренние и внешние поверхности парников и теплиц, садовый инструмент. Пораженные части растений уничтожаются.

Сбор и хранение урожая

Когда помидоры начинают розоветь или желтеть, можно их снимать для домашнего дозаривания (процесс дозревания томатов в домашних условиях называется дозариванием). Снимать плоды можно каждый день, выбирая самые крупные овощи, слегка тронутые цветом, давая возможность оставшимся плодам набирать вес и нужную степень зрелости.

Собранные овощи складывают в картонные коробки бок о бок, разложив между недозрелыми экземплярами 3-4 красных плода. В коробке не должно быть больше трех слоёв, чтобы урожай не помялся. Коробки ставят в темное прохладное (15-20 0 С) место. В течение двух-трех недель все помидоры покраснеют и будут готовы к употреблению или заготовкам. По окончании дачного сезона, убрав и перекопав участок, дачник начинает планировать посадки следующего года. Томатные грядки будут располагаться уже на другом месте. А после помидоров можно посадить, согласно правилам севооборота, следующие культуры:

  • Бобовые, насыщающие землю азотом
  • Тыквы или кабачки, огурцы
  • Из корнеплодов предпочтительнее посадить свёклу или морковь
  • Любой из видов капусты
  • Чеснок или лук

Считается, что овощи, выращенные в открытом грунте под открытым солнцем, содержат больше витаминов, чем тепличные. Соблюдая технологию выращивания помидоров, не жалея времени и сил на необходимые мелочи и важные нюансы, можно получить урожай не меньше, чем в теплицах, зато более полезный.

Полезный материал?
Жми сердечко! my-svg
my-svg
0
Комментарии 0
my-svg my-svg
Загрузка...