Подробное руководство как своими руками сделать из досок двери в бане

Подробное руководство как своими руками сделать из досок двери в бане

Самостоятельная постройка и внутренняя отделка бани — занятие для увлечённых людей. Обычно после обустройства полов, лежанок и потолка остаётся невостребованная древесина — доски и бруски. Для опытных мастеров не стоит вопрос, как сделать дверь в баню своими руками из досок.

Тем читателям, кто пока не уверен в своих силах, дадим советы и подробные инструкции по изготовлению дверей и рам.

Какую древесину выбрать

Двери как элемент строительных конструкций должны:

  • задерживать тепло в помещении и не пропускать внутрь холодный воздух;
  • выдерживать влияние негативных внешних факторов, не разрушаться от влаги;
  • не нагреваться.

В полной мере требованиям отвечают конструкции из дерева. Дверную коробку и полотно легко подогнать под размеры проёма в стене, чего нельзя сделать со стеклянными конструкциями, цена на которые в несколько раз выше деревянных аналогов.

Стеклянная дверь в парную
Стеклянная дверь в парную

В качестве материала для полотна подойдёт любая строительная древесина, оставшаяся от отделки бани. Если предстоит сделать дверь из специально купленного материала, то стоит знать об особенностях разных пород:

Порода дерева

Преимущества

Недостатки

Дуб

Прочен, не гниёт, долговечен

Трудно обрабатывать

Липа

Легко обрабатывать, источает целебные запахи, не выделяет смолу

Недолговечная

Осина

Не боится влаги, низкая цена, долговечная

Чернеет со временем

Ольха

При сравнимой с дубом прочности легче поддаётся обработке, не впитывает воду, не меняет форму после многих циклов нагрева

Изменяет окраску при воздействии высокой температуры, имеет высокую стоимость ввиду низкого выхода годного материала. Требует качественной просушки до начала обработки

Сосна

Низкая стоимость, простота обработки

Выделение смол в течение нескольких лет

Ель

Высокая теплоизоляция

Рыхлая структура древесины, быстро стареет во влажной атмосфере парной

Кедр

Высокая прочность и сопротивление негативным факторам, целебная древесина

Дорогой стройматериал

Лиственница

Не поддаётся гниению, легка в обработке

Трескается при неправильной сушке

Имея преимущества и недостатки для отделки парной, любая доступная древесина пригодна для изготовления дверей. Выбирать стоит, исходя из особенностей местного рынка строительных материалов. Ещё дешевле использовать остатки от строительства.

Оптимальный размер проёма

ГОСТ 475-2016 устанавливает размеры дверного блока от 1800 до 2300 мм по высоте и от 700 до 1900 по ширине.

Дверные блоки для бани
Дверные блоки для бани

Дверным блоком считают конструкцию, которая включает в себя коробку (раму) и дверное полотно с запирающими устройствами. Дверные блоки устанавливают в проёмы, которые, согласно ГОСТ, должны быть выше блоков на 70 мм и шире на 100 мм.

Например, с учётом допусков производителей, если планируют установить заводскую дверь с размером полотна 700×2000 мм, оставляют проём 810×2070 мм.

Использовать входные и межкомнатные двери ниже 2000 мм нецелесообразно, так как при снижении внимания неизбежны травмы головы для людей высокого роста. Через низкие и узкие дверные проёмы невозможно внести мебель без частичной или полной разборки.

Есть разница между устройством дверей в русской бане и сауне. В первом случае полотно входит в коробку по всему периметру плотно, для саун оставляют зазор 10–20 мм в нижней части для циркуляции воздуха.

В ГОСТе нет отдельных требований к дверям парных, поэтому, изготавливая конструкцию самостоятельно, каждый волен выбирать размеры по своему усмотрению. Учитывают, что полотно наименее защищено от теплопотерь по сравнению со стенами и потолком, поэтому его размер делают минимально возможным.

Расстояние от верхнего горизонтального среза косяка до потолка выбирают из расчёта 60–70 см — в таком случае пар не будет вырываться наружу при открывании входа.

Инструменты для деревообработки, сборки, монтажа

К изготовлению двери в баню своими руками из доски необходимо тщательно подготовиться, чтобы не возвращаться за каждой мелочью в магазин.

Из инструмента понадобятся:

  • фрезерный станок с набором сменных фрез или ручное долото, но с ним работа займёт не один день;
  • дрель со свёрлами, шлифовальной насадкой и набором бит под саморезы;
  • электролобзик или ручная ножовка для поперечного и продольного пиления;
  • рубанок (электрический или ручной);
  • рулетка, строительный уголок, молоток, киянка, отвёртки;
  • струбцины или столярный верстак;
  • уровень для монтажа коробки.
Инструменты для проведения работ
Инструменты для проведения работ

В зависимости от конструкционных особенностей бани понадобятся анкеры для каменных (кирпичных) стен или шурупы (саморезы, гвозди) для деревянных строений, с помощью которых делают крепление коробки. Для навешивания полотна нужны будут петли.

Устанавливать запорные устройства в парную снаружи или изнутри запрещено.

Если человеку станет плохо, то окружающие не смогут попасть внутрь, не разрушив полотно. В то же время, машинально закрыв дверь снаружи, можно оставить в парной посетителя, который в условиях высокой температуры погибнет.

Доски в дверях из массива дерева склеивают между собой столярным клеем, который также необходимо приобрести заранее.

Пошаговая инструкция

Как сделать дверь из массива пошагово, рассмотрим в следующих разделах.

Несколько особенностей при изготовлении двери в парную:

  1. Открываться конструкция должна только наружу для обеспечения безопасности.
  2. Петли устанавливают обязательно со стороны предбанника, с целью исключения коррозии.
  3. Установку коробок в бревенчатом строении, особенно без фундамента, проводят только после полной усадки стен, примерно через полгода после окончания строительства.
  4. Если нет времени ждать, когда закончится усадка, между дверной коробкой и стенами оставляют просвет 100 мм, который заполняют ветошью. Заменяют заполнение по прошествии 6–8 месяцев.
  5. Торцы вырезанных брёвен стен соединяют деревянной деталью поверх или врезая её в тело стройматериала — это предотвратит раскат.
Окосячка в срубе из бревна
Окосячка в срубе из бревна

Покупка и подготовка материала

О породах древесины рассказано выше, сейчас же о том, как правильно выбрать доски. Покупая дерево, надо учитывать, что продукция бывает нескольких классов. Для дверей нет принципиальной разницы, к какому сорту относятся доски, важно отсутствие недостатков, которые повлияют на качество полотна.

Дефектами считают:

  • трещины;
  • червоточины;
  • полосы сердцевины;
  • несросшиеся и частично сросшиеся сучки;
  • твёрдую и трухлявую гниль;
  • прорость.

Не повлияют на характеристики сросшиеся сучки, небольшие пятна сини.

Выбирая доски, лучше купить просушенные заводским способом — в этом случае их не поведёт винтом.

Доска обрезная сухая
Доска обрезная сухая

Сложив материал вместе, выявляют доски с неровными краями — работа с ними вызовет дополнительные трудности.

Выбирают материал толщиной от 25 до 50 мм, если брать тоньше, то возрастут энергопотери, парную придётся подтапливать во время банных процедур. Брус толще рекомендованного сделает полотно тяжёлым, потребует установки дополнительных петель, что увеличит цену готового изделия и трудоёмкость работы.

Отсутствие в арсенале мастера фрезерного станка — сигнал к покупке шпунтованной доски.

Отдельный вид пиломатериалов — срощенные доски.

Срощенные доски
Срощенные доски

Приобретать их — большой риск, так как неизвестно качество склейки, а места сращивания придётся маскировать непрозрачными лакокрасочными материалами, что для двери парной мало подходит — при нагреве будут выделяться вредные вещества.

Существует два метода изготовления дверного блока: в первом вначале изготавливают косяк (коробку), а затем уже делают полотно. При втором варианте вначале готовят полотно. Принципиально технологии не отличаются, но для неопытных столяров лучше работать по второму варианту — так легче подгонять размеры.

Изготовление полотна

Последовательность работы со шпунтованной доской:

  1. Распиливают доски по длине на равные отрезки, которые должны быть на 70 мм меньше высоты проёма в стене.
  2. С первой доски снимают шип.
  3. Доски раскладывают на ровном столярном столе, соединяя шип в паз. Для подгонки применяют киянку. Использовать или нет столярный клей, зависит от навыков мастера, но лучше всё-таки промазать места соединения клеящим составом.
  4. У последней доски рубанком снимают паз, чтобы получился ровный край.
  5. Стягивают полотно струбцинами или подбивают клиньями — в этом случае по крайней мере одна из крайних досок должна опираться на надёжный упор.
  6. После высыхания клея проводят обработку полотна шлифовальной насадкой, добиваясь ровной поверхности.
  7. Готовят место под монтаж шпоночного соединения. Размечают поверхность и под углом 45º проводят запил досок, стамеской выбирают лишнюю древесину. Удобнее пользоваться для получения паза ручным электрическим фрезером — работа не займёт и получаса, тогда как стамеской, при недостаточном опыте, придётся потрудиться целый день. Шпоночное соединение делают с внешней по отношению к парилке стороны.
  8. Готовят шпонку соответствующего пазу сечения. Работая киянкой, вгоняют шпонку в паз.
  9. К каждой доске шпонку крепят саморезами — обойтись без них сможет только столяр с большим опытом.
  10. Проводят окончательную шлифовку поверхностей полотна.

Сборка из не шпунтованной доски проводится в аналогичной последовательности, но предварительно придётся изготовить на материале шипы и пазы. Без фрезера в этом случае не обойтись, а приобрести специальный плотницкий инструмент для выборки пазов — шпунтубель — затруднительно. Для получения шипов применяют зензубель, но это очень трудоёмкая работа, требующая внимательности, сноровки и большого опыта.

Делать дверь из прямоструганых досок нецелесообразно — со временем из-за регулярной смены температуры и влажности доски рассохнутся, появятся щели, через которые будет улетучиваться тепло.

Из досок с прямыми краями делают раму полотна, которую можно обшить с двух сторон вагонкой.

Сборка и установка дверной коробки

Коробку собирают из бруса 60×80 мм. Для исключения сквозняков в брусе коробки делают уступ, глубина которого соответствует толщине полотна. В продаже легко найти заготовки для дверных коробок с готовой выборкой.

Дверная коробка
Дверная коробка

Для самостоятельного изготовления уступа выбирают один из способов:

  1. По периметру прибивают планку толщиной 10–20 мм.
  2. Выборку уступа проводят фрезером или специальным ручным инструментом — зензубелем или фальцгебелем.

По размерам полотна собирают на саморезах коробку, для проверки правильного соблюдения размеров полотно укладывают в коробку, зазор между деталями должен составлять 4–5 мм, необходимых для компенсации расширения дерева при нагревании и увлажнении.

Намечают места расположения петель.

Рекомендуем приобретать петли, для установки которых не требуется выбирать дерево в коробке и полотне. Такая конструкция позволяет избежать ошибок и ускорит работу.

Самодельные деревянные ручки

Металлические ручки на деревянной банной двери выглядят инородным телом, а их установка внутри парной ведёт к ожогам кистей рук.

Идеи, как могут выглядеть ручки, можно легко найти в интернете или подсмотреть в магазине банных аксессуаров.

Какие выбрать — зависит от мастерства строителя.

Ручка для банных дверей
Ручка для банных дверей

Самый простой вариант — вырезать несложную конструкцию из подходящей доски толщиной 30–40 мм, а крепление осуществить саморезами.

Перед установкой обязательно тщательно зачищают деталь наждачной бумагой, чтобы не получить занозы.

Сложные варианты потребуют навыков резьбы по дереву.

Навешивание и подгонка полотна

Если коробка собиралась под готовое полотно, то подгонки не потребуется. Для установки двери достаточно выставить коробку по отвесу или уровню.

В случаях, когда полотно не входит в коробку, проводят подгонку.

Строгают полотно, а не увеличивают размер уступа на брусе коробки.

Выгодно ли делать самому

Самостоятельно изготовить дверь в баню из досок всегда выгоднее, чем приобретать готовые изделия. Используя остатки древесины после строительства, можно обойтись лишь покупкой заводских петель и десятка саморезов.

Дверь для бани своими руками
Дверь для бани своими руками

Проверить это утверждение легко, позвонив по объявлениям — даже самые дешёвые изделия из сосны будут стоить от 3500 рублей. В то время как квадратный метр доски толщиной 40 мм обойдется в 250–300 рублей. С учётом небольших размеров, полотно, изготовленное своими руками, не будет стоить свыше 700 рублей. Такие же пропорции действуют на брус для коробки.

Правила эксплуатации

Правила эксплуатации дверей из массива дерева несложны. Необходимо:

  1. Оставлять дверь открытой для просушки после окончания банных процедур.
  2. По возможности избегать попадания на элементы конструкции воды, соприкосновения с горячими предметами.
  3. Исключить обработку (мытьё) деталей химическими веществами с кислой или щелочной реакцией, не использовать абразивные порошки.
  4. По мере необходимости чистить и смазывать петли.
  5. Использовать специальные мастики на натуральной основе для защиты деревянных поверхностей от влаги.
Наружная дверь в баню
Наружная дверь в баню

Самостоятельное изготовление деревянной двери в баню позволит сохранить денежные средства, сделать конструкцию любого размера. Качественно изготовленная дверь надёжно защитит парную от утечки тепла и станет гордостью домашнего мастера.

Комментарии 0
Загрузка...