Как построить крышу дома своими руками: материалы и технология строительства

Как построить крышу дома своими руками: материалы и технология строительства

Крыша дома — это главная защита жилища от непогоды и важный элемент экстерьера, задающий тон архитектурному ансамблю. Удачно подобранная крыша сделает жилище презентабельным, комфортным и надежным. Она как бы продолжение дома, его архитектурная «изюминка». Помимо эстетических характеристик, кровля должна быть прочной, долговечной, устойчивой. Крыша дома своими руками — трудная, но выполнимая задача. Главное при строительстве крыши частного дома соблюдать этапы возведения, о которых речь пойдет далее в статье.

Виды крыш

Скатные крыши различаются геометрией:

Односкатная крыша — состоит из одной плоскости, наклонённой в одну сторону. При строительстве домов используется редко. Применяется в основном для хозяйственных построек.

Двускатная — конёк соединяет два ската. Они могут отличаться длиной и углом наклона. При устройстве такой крыши, есть возможность разместить чердачное помещение или обустроить мансарду.

Вальмовая, или четырехскатная. Две стороны выглядят как трапеция, две другие, фронтоны, имеют форму треугольника. Очень надёжная конструкция для дома большой площади. Полувальмовая, иначе голландская. Это уже не двускатная, но еще не вальмовая, промежуточный вариант между ними. В большей степени, полувальмы несут декоративную составляющую.

Шатровая имеет четыре ската в виде треугольников, конёк отсутствует. Сочетает в себе надежность и привлекательный внешний вид. Минусом станет сложность монтажа.

Многощипцовая — это двускатные конструкции, щипцы, выстроенные над частями дома и соединяющиеся в общую кровлю. Используется, если строение имеет форму многоугольника.

Ломаная, иначе мансардная, уместна для полутораэтажного дома. Может быть двускатной, четырехскатной. Каждый скат формируют из двух частей, имеющих разный угол наклона. Позволяет выгадать пространство для жилого или технического помещения под крышей.

Купольная предназначена для зданий с круглым основанием либо применяется в сочетании с другим видом крыши. Часто венчает беседки, веранды, религиозные строения.

Комбинированная — самый сложный вариант, который в одной постройке может сочетать большую часть перечисленных вариантов. Здание с такой крышей выглядит уникально и неповторимо. Минусами будет сложность проектирования, возведения, дороговизна, а построить её своими руками без опыта таких работ практически невозможно.

Фото: © allseasonsroofinginc.com
Фото: © allseasonsroofinginc.com

Конструктивные элементы

Схема устройства крыши частного дома может изобиловать непонятными словами и терминами. Чтобы не возникало путаницы и затруднений, при составлении схемы крыши дома своими руками, составим небольшой словарь:

  1. Крыша — защитная конструкция строения. Венчает верхний этаж постройки, защищает от солнца, ветра, атмосферных осадков, выполняет функцию теплоизоляции.
  2. Кровля — материал, укрывающий крышу.
  3. Скат — наклонная часть крыши, по которой отводятся выпавшие осадки.
  4. Чердак — пространство между перекрытием верхнего этажа и кровлей.
  5. Ендова — пересечение скатов, образует внутренний угол.
  6. Ребро — наружный угол пересечения скатов.
  7. Мауэрлат — брус, расположенный по периметру здания. Предназначен для распределения нагрузки, которую оказывает крыша на стены постройки. Не требуется только в домах из бревна, где последний венец и служит мауэрлатом.
  8. Стропило — несущий наклонный брус или доска, служит опорой для крыши.
  9. Свесы — часть стропил, выступающая за пределы стен.
  10. Обрешётка — решетчатый или сплошной перпендикулярный настил, чаще всего из пиломатериалов, который крепится на стропила и служит основанием для крепления кровельных материалов.
  11. Конёк — закрывает верхний стык наклонных плоскостей крыши, завершающий элемент в виде горизонтального уголка.

Этапы строительства

Статья не преследует цель расписать, как сделать крышу дома своими руками, в виде подробного «рецепта». Здесь приведены общие принципы строительства крыши частного дома пошагово своими руками. Придерживаясь определенных этапов строительства двухскатной крыши, адаптируёте рекомендации, как делать крышу дома, к собственным потребностям и задумкам.

Фото: © ecrea2010hamburg.eu
Фото: © ecrea2010hamburg.eu

Расчёт стропильной системы с учётом нагрузки

Грамотный расчет стропильной системы — залог прочности и долговечности в эксплуатации крыши. Неточностей и ошибок при расчётах не должно быть. В зависимости от климата и испытываемых нагрузок стропильная система кровли возводится с углом наклона от 15° до 80°. Не последняя роль отводится и дизайнерским решениям. Если мы строим дом в щадящих климатических условиях, без сильных снегопадов и ветров, никто не возбраняет сделать остроконечную крышу. Кроме пропорций и стиля конструкции, при расчетах учитывают:

  • снеговую нагрузку — чем больше количество выпадающих осадков, тем больше градус наклона, от 45° и больше;
  • ветровую — при условиях частых и сильных ветров, подойдет наклон не более 30°;
  • тип и массу кровли — если материал кровли мелкого формата, а вес внушительный, подойдёт крутая стропильная система. Это снизит вес на каждый элемент крыши и возможность протечки в соединениях.

Чтобы не прогадать с углом наклона и учесть все нагрузки, которые воздействуют на конструкцию, воспользуйтесь формулами и нормативными значениями для регионов.

В зимний период, нагрузка на стропильную систему более интенсивная. Снег, наледь, вес стропил, воздействие ветра, вес материала кровли. В другие сезоны часть нагрузок отпадает. При расчете нагрузки и изготовлении чертежей, ориентируются на максимальные воздействия.

Установка мауэрлата

Сделав расчеты для установки стропил, приступают к монтажу конструкции крыши частного дома. Первым этапом надо установить и укрепить мауэрлатный пояс. Его задача заключается в распределении нагрузки скатов и креплении стропил крыши непосредственно к строению.

Фото: скриншот © Восадули.ру
Фото: скриншот © Восадули.ру

Какой материал подойдёт:

  • деревянный брус;
  • скреплённые доски, при условии, что крыша не будет испытывать серьёзных нагрузок;
  • швеллер.

Рассмотрим два варианта крепления к несущим стенам. Первый вариант, когда стены выполнены кирпичной кладкой. Кирпичные стены плохо реагируют на боковые нагрузки, при этом вертикальная прочность не подводит. Чтобы боковая нагрузка на стены была сведена к минимуму, кладка не разрушалась, при устройстве мауэрлата соблюдайте следующие правила:

  • ширина бруса не более трети от толщины стены;
  • устанавливать строго по уровню, без отклонений, горизонтально;
  • начать надо с обработки древесины антипиренами (против пожара) и антисептиком (защита от грибка, плесени и насекомых);
  • между кирпичной кладкой и брусом прокладывают гидроизоляцию;
  • балки устанавливают заподлицо с внутренней стороной стены, на внешний облицовочный кирпич опирать нельзя.
Правильно, чтобы размер балки мауэрлата соответствовал длине каждой стены. Если это невозможно, то рекомендуется стыковать между собой два равных отрезка.

Прикрепить мауэрлатный брус к кирпичу можно с помощью проволоки-катанки, шпилек или деревянных пробок. Проволока — самый простой способ. Для этого во время кладки кирпичной стены, на уровне четырех-пяти рядов до мауэрлата, закладывают стальную проволоку. При закладке катанки соблюдают шаг в шестьдесят-семьдесят сантиметров.

После окончательного застывания раствора, притягивают проволокой брус к стене. Сделать крышу деревянного дома надёжной — задача мауэрлата. В отличие от кирпичного строения, на стенах дома из бревна или каркасного здания специальный мауэрлатный брус не крепят. Его роль играет последний венец сруба или верхний брус каркаса. Для надежности, последнее бревно закрепляют анкерами.

Фото: © 5geo.ru
Фото: © 5geo.ru

Крепление балок перекрытия

Балки перекрытия должны быть уложены так, чтобы не создавать дополнительного давления на стены. В то же время они должны с запасом выдерживать нагрузку, создаваемую на верхних этажах и чердаке. Если стены дома сложены из кирпича или блоков, балки углубляют в стену на пятнадцать сантиметров. Концы балок, которые заглубляют, оборачивают гидроизоляцией. Торцы обрезают под углом 60°, изоляция для них не нужна. Вокруг утопленной части оставляют пространство в три-пять сантиметров, помещают туда теплоизоляцию. Балки укладывают внутрь «гнезда» на деревянную прокладку, обработанную гидроизоляцией и антисептиком. Толщина прокладки три-четыре сантиметра.

Для надежности, каждую пятую балку крепят анкером, предварительно укрёпленным в растворе во время возведения стен.

Если дом деревянный, балки крепят в пропилы на стенах, глубиной семь-десять сантиметров. Концы балок оборачивают гидроизоляцией для защиты от влаги и для профилактики скрипа. Располагают балки с шагом в 60-100 см.

Фото: © tinyhousedream2reality.blogspot.com
Фото: © tinyhousedream2reality.blogspot.com

Монтаж разных видов стропил

Архитектурные и технические особенности объекта влияют на вид стропил, которые устанавливают в частном доме. Основные конструкции делят на наслонные и висячие. Наслонный вариант крепления стропил подходит для домов, которые кроме наружных стен, имеют промежуточные, внутренние несущие перегородки.

В таком случае нижние края стропил крепятся к мауэрлату, а противоположные концы закрепляют на коньковом прогоне. Сам прогон опирается на стойки, возведенные на внутренних стенах. Если в постройке отсутствуют внутренние перегородки, стропила крепят к внешним стенам, других опор у них нет. Строить такую систему крепления стропил (висячую) можно для однопролетных зданий с шириной пролета до шести метров.

Тип крепления стропил зависит от того, будет ли постройка давать усадку (изменение объемов стен и потолков) и осадку (уплотнение фундамента), или нет.

Если процесс усадки не грозит, стропила крепят жёстким способом, который не предполагает никакой амплитуды движений в узлах крепления. Этого достигают с помощью стальных уголков, которыми прибивают стропило к мауэрлату тремя гвоздями с обеих сторон. Если требуется подвижность в месте крепления, применяют скользящий или шарнирный способ. Такой вариант даёт две степени свободы элементам крепления. Одна из двух соединяемых частей может смещаться в заданных пределах —  благодаря креплению в виде ползуна.

Фото: © decks.com
Фото: © decks.com

Установка обрешетки

Обрешетка служит креплением для материалов покрытия. Она защищает стропила от снеговых нагрузок и распределяет давление на стропила, а также обеспечивает циркуляцию воздуха в слоях кровли.

 

Виды обрешетки:

  • сплошная, когда планки крепят с зазором до одного сантиметра;
  • разреженная — рейки обрешетки располагают с шагом от трёх до семидесяти пяти сантиметров.
Какую обрешётку выбрать, зависит от материала кровли. Сплошная обрешётка — для мягких материалов, вроде плоского шифера. Черепицу из керамики или металла, волнистый шифер крепят на разреженную обрешётку с подходящим шагом зазора.

Для обрешетки используют рейку, брус небольшого сечения, доски шириной до пятнадцати сантиметров, влагостойкую фанеру.

Монтаж предполагает следующую последовательность:

  1. На балках стропил делают разметку.
  2. Укладывают теплоизоляцию, гидроизоляцию.
  3. Настилают контробрешетку.
  4. Перпендикулярно к контррейкам укладывают обрешетку.

Устройство гидроизоляции, вентиляции, утепления

Влага — враг номер один для «кровельного пирога». В доме, где постоянно живут люди, идёт ежедневный процесс приготовления еды, глажки белья, влажной уборки, пользования ванной. Вся вода, испаряясь, поднимается вверх, к потолку, и далее к пространству под кровлей. Кроме внутренней влаги, поступает вода извне, по стыкам материала, обводке труб, по прилеганию к стенам.

Гидроизоляция не пустит лишнюю влагу внутрь кровельного пирога. Качественная гидроизоляция должна «дышать» — пропускать воздух, а задерживать влагу. Такими свойствами обладают мембранные материалы. Гидробарьер занимает свою позицию в «кровельном пироге» утеплённой кровли, сборка его производится в следующей последовательности:

  1. Внутренняя отделка.
  2. Пароизоляция.
  3. Нижняя обрешётка.
  4. Теплоизоляция.
  5. Стропила.
  6. Мембранный материал — гидроизоляционный слой.
  7. Обрешётка.
  8. Контробрешётка.
  9. Материал кровли.

Монтаж гидробарьера начинают от карниза крыши, двигаясь вверх, к коньку. Ряды плёнки располагают горизонтально, делая нахлест десять-пятнадцать сантиметров. Стыки проклеивают соединительной лентой, либо проходят герметиком.

 

Гидроизоляция для скатных крыш бывает:

  • рулонная;
  • наплавляемая;
  • плёночная.

Мембраны для гидробарьера:

  • перфорированные;
  • многослойные;
  • универсальные;
  • дышащие;
  • объёмные.

Монтаж кровли с использованием разных материалов

Тип материалаОснованиеКреплениеСрок службы (в годах)Стоимость
МеталлочерепицаОбрешёткаСаморезы с резиновыми прокладками30-507-15 $ за 1 м²
ПрофнастилОбрешётка деревянная или металлическаяСаморезы, 6-8 шт на 1м²До 50От 8 $ за 1 м²
Ондулин (он же еврошифер, аквалин)Если угол наклона не более 10°, обрешётка сплошная. От 10° до 15° — обрешётка с шагом 45 см. Свыше 15° — пространство между планками обрешётки 60 смСпециальные гвозди405 $ за лист
ШиферОбрешетка с шагом 50-55 смГвозди с мягкой прокладкой30-402-3 $ за 1 м²
Стальная фальцевая кровляПри уклоне от 14° — обрешетка с сечением 5 см и шагом 20-40 см. Для наклона 7-14 — сплошная.Узкие полоски оцинкованной стали25-305-7 $ за 1 м²
Фальцевая кровля из медиПри уклоне от 14° — обрешетка с сечением 5 см и шагом 20-40 см. Для наклона 7-14 — сплошная.Медные полосы100От 30-40 $ за 1 м²
Гибкая черепица (мягкая кровля)СплошнаяИмеет самоклеящийся слой70От 5-10 $ за 1 м²
Рулонная наплавляемая кровля (гидроизол, стеклоизол)СплошнаяС помощью газовой горелкиДо 502 $ за 1 м²
Плоская мембранная кровляСплошнаяЗависит от уклона: сварка горячим воздухом, специальными креплениями, клеемДо 505-8 $ за 1 м²
Черепица керамическаяОбрешётка с шагом, соответствующим размеру элементовГвоздями через специальные отверстия в элементахДо 15020-50 $ за 1 м²

Монтаж карниза

Если подшивка свесов крыши не сделана, фасад дома будет смотреться неоконченным. Кроме декоративной функции это имеет и практическое значение. Чаще всего, если кровлю утепляют, торец «кровельного пирога» следует защитить от воздействия осадков, это возможно, если обшить свес материалом. Также карниз является местом, которое пропускает воздух под кровлю. Правильно обустроенный карниз задержит излишки влаги, мусор, насекомых и птиц. Свесы различают следующих типов:

  • фронтонный — граничит с фронтоном дома. Участия в проветривании не принимает, обшивают только для декорации и защиты «кровельного пирога»;
  • карнизный — начинается от нижнего края кровли. Обеспечивает вентиляцию под кровлей. Обустройство этого участка имеет важное значение.
Фото: © danielsroof.com
Фото: © danielsroof.com

Для монтажа торцевой и лобовой доски требуется:

  • подрезать стропильные ноги и рейки обрешетки под кровлей так, чтобы они были одного уровня;
  • по наклонному краю кровли прибить торцевую доску;
  • для крепления лобовой доски края стропил подрезать вертикально. Прибивают сначала обвязочную доску, затем на нее лобовую.

Распространенные варианты обшивки карнизов, которые возможны после завершения работ по сбору «кровельного пирога»:

  1. Параллельно кровле, под стропильными ногами. Этот вариант подходит, если угол наклона кровли не больше 30°.
  2. С помощью подвесной «кобылки».
  3. Горизонтальная облицовка с привязкой к стене. Не подходит для бревенчатых домов из-за усадки и возможной деформации.

Монтаж крыши — заключительная часть работы по возведению дома. Следует неукоснительно соблюдать этапы строительства, выдерживать нормы и правила, чтобы в процессе эксплуатации кровли впоследствии не возникло проблем.

Полезный материал?
Жми сердечко! my-svg
my-svg
0
Комментарии 0
my-svg my-svg
Загрузка...