Пошаговая инструкция по выращиванию помидоров в теплице из поликарбоната. Способы формирования куста и выращивания рассады

Пошаговая инструкция по выращиванию помидоров в теплице из поликарбоната. Способы формирования куста и выращивания рассады

Преимущества теплиц из современных полимерных материалов неоспоримы. Использование их на частных подворьях позволяет получать хорошие урожаи разнообразных огородных культур. Изучим выращивание томатов в теплице из поликарбоната от А до Я, ведь полезные ягоды — бесспорные лидеры среди овощей защищённого грунта.

Инструкция по выращиванию помидоров в теплице из поликарбоната

Выращивание томатов в тепличных условиях имеет свои особенности, особенно, если речь идет о теплицах из поликарбоната.

Выбор сорта

Сорта помидоров для выращивания в поликарбонатных теплицах должны подбираться с учетом некоторых особенностей – и самих томатов, и теплицы. Устойчивость сорта к грибковым заболеваниям. Тепличный микроклимат – тёплый, влажный – способствует быстрому развитию болезнетворных микроорганизмов, в т.ч. возбудителям фитофтороза, появлению вредителей, характерных для замкнутых пространств. Самоопыляемость сорта. Насекомые-опылители в теплицу не залетают, а ручное опыление отнимает много времени и требует особых навыков. Предпочтение отдают индетерминантным сортам, плодоносящим длительное время, поскольку не ограничены в росте и формировании соцветий.

На заметку! Даже при выращивании помидоров в теплицах учитывают местные климатические особенности.

На Урале не стоит выращивать типично южные сорта, а подбирают гибриды, выведенные с учетом сурового климата. Большое значение имеет показатель продолжительности светового дня для выбранного сорта — это поможет сэкономить денежные средства на искусственном досвечивании. Кроме перечисленных факторов, обращают внимание на размеры теплицы. Высокорослые индетерминанты вырастают до 2,5-3 м высотой, в невысоких, до 2 м, теплицах, они не дадут ожидаемый урожай.

Фото: коллаж © Восадули.ру
Фото: коллаж © Восадули.ру

Выбор конкретных томатов (цвет, размеры плодов, скорость созревания) остается за дачником.

Важно знать! Помидоры, предназначенные для открытого грунта, не дадут хороший урожай в тепличных условиях из-за разницы требований к условиям произрастания.

Сроки посадки

Правильно определение сроков посадки рассады – гарантия хорошего, качественного урожая:

  • в теплицы с дополнительным обогревающим оборудованием сеянцы высаживают во второй половине апреля;
  • в неотапливаемые теплицы с установкой внутри них плёночных укрытий – в первой половине мая;
  • в неотапливаемые без дополнительного укрытия – во второй половине мая.

При этом обращают внимание на местные погодные условия, например, на юге во второй половине мая рассаду высаживают непосредственно на незащищенные грядки. Поэтому точные сроки определяют по температуре почвы и воздуха: +15°С и минимум 20°С, соответственно.

Фото: © cikav0.in.ua
Фото: © cikav0.in.ua

Готовясь к высадке рассады, опытные дачники сверяют предполагаемую дату с Лунным календарём. Соблюдение рекомендаций астрологов помогает вырастить выносливые кусты с хорошей урожайностью Состояние рассады также имеет значение. Признаки готовности сеянцев к высадке:

  • крепкий, толстенький стебель;
  • 4 пары настоящих листочков;
  • 1-2 формирующихся цветочных кисти.

Такой внешний вид рассада сортов для поликарбонатных теплиц приобретает в возрасте 35-40 дней.

На заметку! Если поднять уровень грядок в теплице на 20-40 см выше общего уровня участка, грунт прогреется быстрее, следовательно, рассаду можно высадить немного раньше.

Подготовка теплицы

Если зимой на тепличные грядки насыпать слой снега, он заменит несколько весенних поливов. Первым делом проверяют покрытия. Участки, где появились прогибы, прорывы каналов или затемнения, подлежат замене. Следующий шаг – удаление всех сухих растительных остатков прошлого сезона, если это не сделали осенью. Возможно, понадобится извлечение и молодой поросли сорных растений. Затем проводят дезинфекцию, необходимую для уничтожения перезимовавших патогенной микрофлоры, яиц и личинок вредителей. Проводят процедуру при температуре воздуха в теплице выше 10°С, предварительно законопатив щели и стыки.

Газовая дезинфекция дымовыми шашками типа Климат. Шашки содержат серу и горючий материал. Процесс горения сопровождается выделением газов, проникающих в микрощели, которые невозможно промыть или опрыскать вручную. Окуривание серой. Серу из расчета 50-80 г/м² смешивают с керосином, выкладывают на металлические поддоны, расставленные по длине теплицы. Смесь поджигают, начиная с самой удалённой от выхода точки. Дверцу плотно закрывают.

Первое проветривание проводят через трое суток. Влажная дезинфекция хлорной известью. На 10 л воды берут 400 г извести, после тщательного перемешивания раствор оставляют на 4 часа. Затем жидкость сцеживают. Её используют для опрыскивания, а оставшейся гущей промазывают деревянные части конструкции. Обработка биопрепаратами. Их основное достоинство – эффективная борьба с патогенами и вредителями плюс повышение питательности грунта.

Обратите внимание! Если в предыдущем сезоне в теплице был обнаружен паутинный клещ, количество (концентрацию) дезинфицирующих веществ увеличивают вдвое.

Подготовка почвы

Чтобы снизить риск развития заболеваний, верхний 10-сантиметровый слой почвы выбирают, оставшуюся рыхлят и поливают раствором медного купороса. Суть подготовки заключается в повышении плодородности грунта – прошлогодние посадки изрядно обеднили его. Обычно используют органику – компост или перепревший навоз. Современные “зеленые” технологии предполагают использование сидератов.

В зависимости от типа почвы может потребоваться ее оптимизация именно под помидоры: в глинистые и суглинистые добавляют перегной, перепревшие опилки, торф (по 1 ведру на м²); Излишне легкие – торфяные или песчаные почвы «утяжеляют» дёрном перегноем, по ведру-полтора на каждый м². Методика применения сидератов:

  1. Семена сеют либо осенью, либо весной – со второй половины марта.
  2. Весенние посевы делают более густыми, чем осенние.
  3. Для посева ранней весной выбирают холодостойкие, быстро наращивающие зеленую массу растения – белую горчицу, вику, фацелию. Эти растения отлично удобряют почву под посадку томатов.
  4. За 15-20 дней до высадки рассады томатов сидераты подрезают тяпкой (плоскорезом) и заделывают в грунт на небольшую глубину. Одновременно вносят натриевую селитру (1 ч.л.), сульфат калия (1 ст.л.), суперфосфат (3 ст.л.), калимагнезию (1 ст.л.). Количество указано на квадратный метр.
Фото: © jardineriakuka.com
Фото: © jardineriakuka.com

Выращивание рассады

Сроки посева семян на рассаду:

  • для отапливаемой теплицы – февраль-март;
  • для теплиц с дополнительным пленочным укрытием –март;
  • для неотапливаемых теплиц без дополнительного укрытия – конец марта-начало апреля.

Семена сеют в рассадные ящики, кассетницы, торфяные горшочки или таблетки.

  1. Оптимальный грунт для проращивания семян – дёрн, перегной, торф, песок (2:2:2:2:1) с добавлением древесной золы и суперфосфата.
  2. Ёмкости с посевами накрывают прозрачной плёнкой или стеклом, которые снимают с появлением всходов.
  3. Посевы увлажняют по мере подсыхания верхнего слоя почвы, ежедневно проветривают и убирают конденсат.
  4. Пикируют рассаду из общих контейнеров на стадии 2 настоящих листочков.
  5. Подкармливают рассаду каждые 15 дней, чередуя минеральные и органические вещества.
  6. Досвечивание – до 14 час./сутки утром и вечером.
Фото: коллаж © Восадули.ру
Фото: коллаж © Восадули.ру

Посадка рассады в теплицу

Грядки в теплице располагают вдоль боковых стенок или делают их П- или Ш-образной формы, ножками повёрнутыми ко входу. Ширина грядок от 60 до 90, в некоторых случаях до 100 см. Проходы оставляют около 50 см или больше. Схема посадки:

  • низкорослые скороспелые сорта сажают в шахматном порядке на расстоянии 35-40 см;
  • промежуток между штамбовыми или детерминантными томатами делают 25 см, междурядья – 45-50 см;
  • крупноплодные и индетерминантные, формируемые в 2 стебля, высаживают с интервалом 55-60 см, между рядами выдерживают 75-80 см.

Заслуживает внимания схема посадки томатов разных сортов на одной грядке:

  1. Первый ряд располагают максимально близко к боковой стенке, высаживают скороспелые детерминанты на расстоянии 35-40 см. Формируют кустики одним стеблем.
  2. Во втором ряду, прилегающем к проходу, размещают высокие томаты, формируемые в 1 стебель. Расстояние между сеянцами 55-60 см.
  3. Подсаживают во второй ряд одностеблевые штамбы, соблюдая интервал 25 см. Штамбовые томаты созреют раньше остальных.

Алгоритм посадки рассады:

  1. Лунки готовят глубиной 15 см, отступая от края грядки (бортика) не менее 10 см.
  2. Для посадки выбирают пасмурный день, либо проводят работы ближе к вечеру.
  3. В день посадки лунки с утра проливают раствором марганцовки (1 г/10 л воды).
  4. Проливают посадочные ямки тёплой водой.
  5. Рассаду пересаживают перевалкой. Если рассада росла в общем контейнере, извлекают ее вместе с земляным комом, кончики корней при этом чуть-чуть укорачивают
  6. Ком земли заглубляют так, чтобы точка роста семядольных листочков оказалась выше уровня земли.
  7. Досыпают грунт и уплотняют его.
  8. Для высокорослых сортов сразу устанавливают опору, саженцы хорошо поливают (не менее 1 л воды на каждое растение).
  9. Посадки притеняют на несколько дней.
Хотя агрономы до сих пор спорят, можно ли выращивать разные сорта томатов в одной теплице, дачники успешно совмещают посадки, разумно используют внутреннее пространство арочных теплиц: ближе к стенкам с солнечной стороны сажают низкорослые томаты, на центральных грядках располагают высокорослые.
Фото: коллаж © Восадули.ру
Фото: коллаж © Восадули.ру

Уход за помидорами в теплице

Регулярный уход и соблюдение агротехники выращивания тепличных томатов значительно снижает риски поражения растений болезнями и обеспечивает достойный урожай.

Температура и уровень влажности

Оптимальный режим содержания тепличных томатов:

  • дневная температура 25-28°С;
  • ночная температура 17-18°С;
  • влажность воздуха и почвы – до 65%.

Для поддержания условий теплицу регулярно проветривают, без этого при повышенных температуре и влажности будет активно развиваться патогенная флора, что приведет к многочисленным заболеваниям томатов. Сооружая теплицу предусматривают форточки в обоих торцах и на крыше (верхней половине стены).

Хорошее решение для поддержания оптимального режима температуры и влажности – система автоматического проветривания, автоматически открывающая форточки при срабатывании датчиков контроля. Такие устройства можно купить в специализированных магазинах или сделать самостоятельно.

Поливы и подкормки

Сразу после посадки рассаду не поливают 10 дней. Это предотвращает чрезмерное вытягивание стеблей, т.к. растение будет «занято» поиском влаги и станет наращивать корневую систему. Далее полив осуществляют по графику:

  1. До появления завязей — каждые 5 дней, только в утренние часы, чтобы до вечера количество влаги в воздухе снизилось. Воду используют комнатной температуры, которую выливают непосредственно под корень – так уменьшают испарение и, соответственно, влажность воздуха. Под каждый куст выливают 4-5 л воды.
  2. С появлением завязи поливают 2-3 раза в неделю по 3-4 л на куст.

Сразу после полива теплицу проветривают, чтобы высокая влажность не спровоцировала грибковые заболевания. Для нормализации подачи влаги часто используют системы капельного полива, включающуюся в заданное время. Подкармливают томаты на тепличных грядках несколько раз за сезон. Опытные дачники рекомендуют ограничить применение органики, поскольку её избыток отрицательно влияет на размер и вкус плодов.

Лучший вариант – чередование органических и минеральных удобрений. В качестве органической подкормки хороший результат даёт зола, обогащающая почву калием и азотом. 2 стакана золы настаивают в 10 л воды 5-7 дней, затем поливают томаты. Раствор получается насыщенным и другими микроэлементами, что позволяет ограничить применение минеральных подкормок.

Древесной золой подкармливают под корень и по листу. При выращивании тепличных гибридов одной золой не обойтись, дополнительно вносят минеральные калий- и фосфор-содержащие комплексы, усиленные микроэлементами: Мастер, Келик Калий, Цеовит, Фертика, Кемира, Агрикола.

Фото: коллаж © Восадули.ру
Фото: коллаж © Восадули.ру

Микроудобрения серии Фертика и Кемира вносят еженедельно, исключив при этом подкормку органикой. График внесения подкормок:

  1. Через неделю после высадки рассады подкармливают мочевиной и аммиачной селитрой (по 2 ч.л./10 л воды). Полив проводят под корень.
  2. Спустя две недели вносят сульфат калия.
  3. Через 5 дней после второй подкормки готовят состав из 2 ст.л. золы и 2 ст.л. суперфосфата, растворенных в 15 л кипяченой воды.
  4. Когда начнется цветение томатов, проводят внекорневую подкормку из 2 ч.л. гумата натрия, 2 ст.л. нитрофоски и 10 л воды. Расход жидкости – 5 л/м².
  5. Следующая подкормка проводится с появлением первых завязей. Оптимальный вариант – травяной настой. Готовят его из сорной травы – лютики, крапива, одуванчики и др. 1 кг зеленой массы заливают ведром кипятка, настаивают 2-3 дня, периодически помешивая. Забродивший настой процеживают и поливают помидоры под корень.
Совет: «Добавка 5 г медного купороса и 250 мл зольного настоя на литр настоя трав значительно улучшает вкусовые качества плодов».

Индетерминантные сорта и гибриды нуждаются в удобрениях до окончания сезона. Используют минеральные и витаминные комплексы, внося их под корень. Дополнительно под корень в середине лета вносят Фитоспорин-М для профилактики грибковых поражений томатов. Дополнительные внекорневые подкормки:

  • раствор борной кислоты – 2 г/10 л воды;
  • йод – 10 капель/10 л;
  • коктейль из 5 г борной кислоты, 2 г медного купороса на 10 л воды;
  • 0,5%-ный раствор мочевины в период цветения, расход 10 л/100 кв.м;
  • раствор кальциевой селитры – 7 г/10 л воды в период цветения, расход – 1 л/куст.

Растворами опрыскивают кусты не чаще раза в месяц. Используют для подкормки и «домашние» средства – настой луковой шелухи, яичной скорлупы, дрожжи.

Формирование и подвязка

При выращивании помидоров в теплице из поликарбоната формирование куста занимает одно из важнейших мест, в замкнутом пространстве отсутствует проветривание, условия освещения иные. Формируют растения в несколько этапов на протяжении всего периода вегетации. Процесс формирования куста означает срезку листьев, затрудняющих доступ воздуха, удаление пасынков, вырастающих из пазух листьев основного стебля, и подвязку. Если этого не делать, на тепличных грядках образуются сырые, мало освещённые заросли, где болезнетворные микроорганизмы и вредители буду чувствовать себя, как в раю. Более того, затрудненное опыление цветочков сократит количество завязей, а то, что всё-таки завяжется, не вызреет должным образом из-за недостатка света. Принципы удаления листьев:

  • сухие, поврежденные, больные, касающиеся почвы удаляют первыми;
  • вырастающие ниже первой цветочной кисти вырезают по мере их появления.

Совет: «Радикально вырезать все листья за один раз не стоит, стресс повредит томатам. Оптимальный вариант – еженедельное убирать 2-3 листа из числа худших или наиболее мешающих». Формирование низкорослых детерминантных сортов и гибридов проводят по правилу: на каждом стебле оставляют не более 3-4 плодовых кистей. Всё остальное безжалостно срезают, включая верхушку куста. Над последней кистью оставляют пару листьев, чтобы куст получал полноценное питание. Кусты помидоров формируют обычно в 1, 2 или 3 стебля, для теплиц предпочтительнее первый вариант из-за особенностей микроклимата.

Фото: © nastanova.com
Фото: © nastanova.com

Формирование в 1 стебель. Схема проста: пасынки, вырастающие под первой кистью, удаляют, когда их длина достигнет 5-6 см. Правила удаления пасынков просты, но обязательны к исполнению, иначе риск заболевания куста возрастает многократно:

  • пасынкуют боковые отростки только руками;
  • пасынок сверху захватывают двумя пальцами, отклоняют немного вбок и ногтями прищипывают на высоте не менее 2 см от основания;
  • нежелательно, чтобы сок оставался на руках, это один из способов распространения инфекций;
  • удаляют нижнюю пару листьев.
На заметку! Удалённую зелень, если на ней отсутствуют признаки болезней и вредителей, раскладывают под кустами. Процесс её разложения сопровождается выделением углекислого газа, необходимого для фотосинтеза.

По мере роста куста и появления новых пасынков, их удаляют, прореживают листья. Таким способом обычно формируют индетерминантные сорта в небольших теплицах или низкорослые детерминантные томаты для раннего урожая.

Формирование в 2 стебля. Для двухстеблевого куста под первой плодовой кистью выбирают самый крепкий, перспективный пасынок и оставляют его. Остальные удаляют. Ниже растущие боковые побеги и листья удаляют. В дальнейшем проводят регулярное пасынкование и прореживание листьев. Такая формовка подходит для индетерминантов в больших теплицах.

Формирование в 3 стебля. Стебли формируют их пасынка под первой плодовой кистью и следующего за ней. На грядках защищенного грунта используется крайне редко. Пасынкование проводят утром солнечного дня, чтобы до вечера ранки затянулись. Риск заболеваний томатов в этом случае снижается. Повышенного внимания требуют полудетерминантные сорта и гибриды помидор: вершкование у них наступает внезапно. Поэтому при удалении пасынков один верхний оставляют на случай завершения роста куста. За правильно сформированными кустами легче ухаживать, урожай получается больше, а плоды легко собрать. Подвязка томатов на колышки

  1. Колья устанавливают на расстоянии 4-5 см от основного стебля. Высота их определяется высотой куста плюс 25-27 см – глубина закапывания. Деревянные опоры обрабатывают олифой и покрывают слоем масляной краски, чтобы защитить от порчи.
  2. Толстым шнуром или лентой из ткани стебель томата привязывают к колышку.
  3. По мере роста стебля подвязку продолжают.
Фото: © vkazivka.com
Фото: © vkazivka.com

Подвязка на растяжки

  1. На концах грядки устанавливают металлические прутки или толстые деревянные бруски. Если грядка очень длинная, ставят несколько штук.
  2. Соединяют опоры металлической проволокой.
  3. Основание каждого куста обматывают шнуром, закрепляют его, свободный конец подвязывают к проволоке. Можно снизу шнур закрепить на небольшой колышек.
  4. Подрастающие стебли направляют так, чтобы они обвивали шнур по часовой стрелке если смотреть сверху.

Подвязка на шпалеры Способ аналогичен подвязке томатов на растяжки, применим для 2- и 3-стеблевых кустов. В этом случае каждый стебель имеет свой шнур, вокруг которого направляется его рост. Как вариант шпалеры используют крупноячеистые сетки или решётки из металла или прочного пластика.

Обратите внимание! Прежде, чем приступить к подвязке томатов, их пасынкуют.

Сбор и хранение урожая

Различают 4 степени зрелости томатов – зелёная, молочная, розовая (бурая), полная. Плоды ранних степеней зрелости способны добрать спелость, будучи сорванными с куста, однако для первых двух это приведет к ухудшению вкусовых качеств. Оптимально собирать бурые плоды. Если позволить томатам полностью дозревать, последующие окажутся мельче и суше.

Поэтому собирают плоды в стадии розовой или бурой (для томатов жёлтого и оранжевого цветов) спелости. Они быстро дозревают на солнечном проветриваемом местечке, не теряя вкусовых качеств. Первые плоды собирают каждые 2-3 дня, а во время массового поспевания (вторая половина лета – начало осени) – ежедневно. Конкретные сроки определяются сортом помидор и условиями, поддерживаемыми в теплице. Полностью убирают все плоды при приближении ночной температуры к +8°С, такие плоды без проблем дозаривают. Томаты, которые задержались на кустах при более низких температурах сгниют, не вызрев.

Томаты молочной и розовой спелости дозаривают в проветриваемых помещениях с хорошим освещением при температуре 20-25°С и влажности не менее 80%. Плоды раскладывают одним слоем. Зелёные плоды солят или маринуют впрок. Народный совет.

Поздние сорта томатов сохраняют свои вкусовые и полезные качества до 3 месяцев: плоды погружают в нагретую до 60°С воду на пару минут, затем тщательно вытирают сухой салфеткой. Далее их складывают в деревянные ящики одним слоем, предварительно завернув каждый в бумажную салфетку. Можно вместо бумаги пересыпать плоды сухими опилками или торфом. Ранние томаты долго не хранятся, их употребляют в свежем виде либо консервируют или замораживают.

Фото: © 1.bp.blogspot.com
Фото: © 1.bp.blogspot.com

Неудачи при выращивании

Выращивание томатов в теплице из поликарбоната от А до Я включает обзор возможных причин неудачного течения процесса. Растрескивание плодов. Связано с частыми обильными поливами во время сильной жары: вода в большом количестве поступает в плоды и разрывает стенки эпидермиса. Хотя трещинки быстро подсыхают и закрываются, рост плодов прекращается, сроки вызревания резко сокращаются.

Во избежание растрескивания в зной частоту поливов увеличивают, сокращая количество воды, выливаемой под кусты. Помидоры не краснеют. Чаще всего причиной является недостаток освещения из-за загущенности растений. Ситуацию исправляют удалением части листьев и пасынкованием. Задержка вызревания бывает также связана с перекормом, когда активно нарастает ботва, а плоды остаются мелкими, не спеют. Прежде всего сокращают количество подкормок и количество питательных веществ, вносимых в грунт.

Неплохо работает и народный метод ограничения усвоения питательных веществ кустами: на стебель наносят 5-6-сантиметровый сквозной вертикальный надрез на высоте около 15 см от почвы и вставляют в него щепочку, чтобы части стебля не соприкасались.

Нередко причинами неудачного выращивания томатов в теплице из поликарбоната являются: Неправильно подобранные сорта, когда на защищенных грядках пытаются вырастить грунтовые томаты или из семян южного красавца хотят вырастить красивое, качественно плодоносящее растение в Сибири. Нарушение режимов температуры, влажности и освещения. Случается, когда в одной теплице выращивают сорта с разными требованиями к условиям выращивания.

Иногда дачники решают, что чем больше света, тем лучше. Это заблуждение, для томатов оптимальная продолжительность светового дня не превышает 14 часов. Нарушение режима полива. Слишком частые, избыточные поливы наносят не меньший вред тепличным помидорам, чем их отсутствие вообще. Поливают 1 раз в неделю, при сильной жаре – 2 раза, строго регулируя количество воды. Системы автоматического капельного полива настраивают так, чтобы к корням поступало минимально необходимое количество воды.

Болезни и вредители

Грибковые заболевания, активно распространяются при повышенной влажности:

  • антракоз – мелкие вдавленные пятнышки на плодах, быстро превращающиеся в тёмные кольца;
  • фитофтороз – побуревшая листва, мучнистые белёсые пятна на изнаночной части листовых пластин, тёмные пятна на томатах, больших и маленьких;
  • фузариоз – листья желтеют и опадают, черешки деформируются, на корневой шейке появляется розово-жёлтый налет;
  • корневая гниль – нижняя часть стебля становится тоньше, листья вянут, хотя на первых порах за ночь восстанавливаются, чернеет корневая шейка;
  • альтернариоз – бурые сухие пятна на всех частях растения, включая плоды, постепенно увеличиваются в размерах, сохраняя чёткие границы;
  • кладоспориоз (бурая пятнистость) –с нижних листьев начинается распространение бурых пятен неправильной формы, постепенно захватывающих все зелёные части и плоды;
  • мучнистая роса – белый налёт на листьях, схожий с россыпью муки.

Соблюдение агротехники выращивания культуры, своевременное обеззараживание теплицы и грунта, профилактические мероприятия полностью защищают томаты от грибковых заболеваний. В случае их появления проводят обработку растений фунгицидами. Кусты с обширными поражениями выкапывают и уничтожают.

Вирусные заболевания трудно поддаются лечению. Самый эффективный способ профилактики – обеззараживание семян и грунта раствором марганцовки или перекиси водорода.

  • аспермия– верхушки растений начинают куститься, основной стебель прекращает рост, листья сморщиваются и скручиваются, плоды деформируются;
  • мозаика – светлые пятна на листьях, замедление роста всех частей куста.
Важно! При обнаружении признаков вирусных заболеваний пораженные кусты немедленно уничтожают.

Бактериальные инфекции способны очень быстро погубить весь урожай в теплице. Плохо и то, что средств лечения не имеется. Чёрная пятнистость – очень маленькие буро-чёрные пятнышки сначала на листьях, потом на всём растении, в т.ч. плодах. Раковое поражение – нижние листочки молодых растений скручиваются, увядают, внутренняя часть стеблей темнеет, появляются пустоты, пятна, похожие на сухие корочки на поверхности помидор. Для предупреждения растения регулярно обрабатывают медьсодержащими препаратами, строго соблюдают агротехнику возделывания культуры.

Распространенные вредители. Паутинный клещ – колонии располагаются на нижней части листочков, борются с ним инсектицидами домашнего приготовления (чесночный, табачный, одуванчиковый настой), обмыванием зелёных частей мыльной водой, облучением УФ-лампой. Белокрылка – против неё эффективно кратковременное понижение температуры внутри теплицы до +10°С, регулярное опрыскивание настоем чеснока, тысячелистника. Гусеницы совки –используют отвлекающие ловушки со сладкой приманкой, опрыскивание отварами томатной ботвы, полынным или табачным настоем.

Регулярное подсыпание золы и измельчённой яичной скорлупы на тепличные грядки снижает уровень кислотности и эффективно защищает томаты практически от всех вредителей.

Фото: © 1.bp.blogspot.com
Фото: © 1.bp.blogspot.com

Вырастить помидоры в теплице сложнее, чем на открытых солнечному свету грядках. Однако несомненная польза ягод, их вкус и универсальность использования выбора не оставляют – трудолюбивые дачники с удовольствием растят томаты на любых широтах, невзирая на все трудности.

Полезный материал?
Жми сердечко!
0
Комментарии 0
Загрузка...